При виборі електрочайника багато віддають перевагу чайнику з прозорою чашею для води. У чому ж причина такого вибору?
По-перше, скло вважається екологічно чистим матеріалом.
По-друге, добре видно рівень води в чайнику.
По-третє, оригінальний естетичний вигляд. Світлодіодне підсвічування надає вируючій воді, особливої краси та оригінальності.
За ціною — ці чайники коштують набагато дорожче, тих же пластмасових, а часом і з нержавіючим корпусом. Тому викидати такий прилад при поломці шкода і накладно.
Нижче, у цій статті буде описана одна з найпоширеніших поломок таких приладів і не складний ремонт електрочайника.
По конструкції електрична частина скляних чайників практично нічим не відрізняється від тієї, що в приладі з пластмасовим корпусом. Тому технологію ремонту можна застосувати при поломці різних апаратів.
На фото стандартний китайський чайник зі скляною чашею.
Він має знімну незалежну підставку, що дає можливість переносити чайник, не виймаю вилку з мережі електроживлення.
Також, така конструкція підставки дозволяє прилад обертати на 360° і ставити його на місце з будь-якого положення.
Тепер детальніше про поломку. Чайник, перебуваючи на підставці, включеною в мережу, і з вимикачем на ручці в положенні «ВКЛ», ніякої індикації або іншої дії не робить.
Щоб визначити, проблема в чайнику або підставці, слід: перевернути прилад, включити кнопку в положення «ВКЛ» і з’єднати щупи прозвонки з центральним і середнім контактами живлячої роз’єму.
При справній схемі, прилад повинен показати ланцюг, чого не відбувається. Значить поломка саме в чайнику, а не в підставці.
Тому, відкладаємо її в сторону і відкручуємо гвинти кріплення корпуса на днище.
Спочатку це три гвинти, ближче до центру, а понад два шурупи кріплення ручки до нижньої частини.
Коли кріплення буде знято, тягнемо за ручку вгору і звільняємо її.
З самої ручки виходять два дроти з кнопки, а з боків скляної чаші розміщені два світлодіоди. Від них також йдуть дроти до схемі живлення.
Поділяємо чашу з нижньою частиною, що дає доступ до електричної частини приладу.
Тут можна побачити саме гніздо, нагрівач з підключеними до нього проводами, ну і інші деталі, про які піде мова трохи пізніше.
Ось, на фото висновки Тена з підключеними до нього контактами у вигляді роз’єму.
Щоб не було неправдивих показань, знімаємо один із проводів, підключених до Тену.
Далі, продзвонюємо його.
Прилад показав ланцюг, значить нагрівач цілий, а це вже гарний знак.
Також, продзвонюємо ТЕН на корпус. Для цього залишаємо один кінець приладу на одному з контактів нагрівача, а другим торкаємося корпусу, в який вмонтований ТЕН.
Відсутність ланцюга, вказує на цілісність ізоляції нагрівача. І це теж великий плюс.
Для подальшого пошуку несправності, необхідно зняти контактну частину.
Вона кріпиться на двох гвинтах, які необхідно відкрутити.
З одного боку цього модуля знаходяться посадочні кільцеподібні контакти, а з іншого, роз’єм з двох штирів.
Під цим модулем встановлена розетка, в яку вставляються ці два штиря.
Наступний етап роботи — це демонтаж блоку термодатчиків.
За допомогою маленьких плоскогубців, відкручуємо три затискні гайки цього блоку.
Далі, підчепивши металеву пластину викруткою, знімаємо її разом з блоком. Термодатчик перегріву з’єднується з корпусом чайника через термопасту.
Прати її не потрібно, вона необхідна для кращої термоотдачи на биметал датчика.
У центрі дна чайника можна побачити отвір, в якому теж перебувати біметалева пластина.
При нагріванні вона згинається і тисне на другий пластмасовий шток, який в свою чергу впливає на контакти, розриваючи ланцюг. Відбувається це при закипанні води в чайнику.
Щоб дістатися до цих контактів, слід зняти пластмасову кришку блоку термодатчиків.
Для цього спочатку знімає цілий біметал, ну а після, відкручуємо три гвинти, як показано на фото.
Тепер, підчепивши викруткою місце з’єднання двох частин деталі, намагаємося їх роз’єднати.
Ось, на фото вигляд зі знятою кришкою.
При натисканні на перший шток, контакти замикаються. Відпускаючи шток, він піднімає пластину з контактом, розриваючи ланцюг живлення.
Другий шток (менший), розриває контакт, при натисканні на нього.
Важливо не втратити цей шток, так як він, при знятті кришки — випадає.
При уважному огляді було помічено, що саме пластина з контактом, на який впливає цей менший шток, не згинається, до їх замикання.
Тобто, між контактами залишається невеликий зазор.
Щоб усунути цей дефект, необхідно трохи вигнути вниз нерухомий контакт.
Не варто сильно багато згинати цей контакт, інакше він зовсім перестане розмикатися. У всьому потрібна міра.
Надягаємо кришку і вставляємо зверху в отвір менший шток, і стежимо, щоб він не випав.
Накладаємо пластину і затискаємо гвинти її кріплення.
Далі, збираємо все в зворотному порядку, як розбирали.
Перевіряємо замикання ланцюга.
Щупи вимірювального приладу прикладаємо до центрального штиря і середнього кільцю. Включаємо кнопку на нагрів, і дивимося на реакцію приладу.
Як видно, контакт є, значить ремонт вдався.
Збираємо елементи корпусу і закріплюємо їх гвинтами.
Набираємо в чашу трохи води і вмикаємо прилад у мережу.
Одразу ж помітно, що вода стала нагріватися і згодом закипати.
Спрацював датчик температури кипіння і відключив живлення чайника.
Як видно, нічого складного в ремонті немає, тепер цей прилад ще не раз порадує вас смачним гарячим напоєм.