Грамотно організована система автономної каналізації стала запорукою комфортного проживання за межею міста. Тут на зміну централізованого підключення до інженерних комунікацій прийшов септик. Недоліком його конструкції було регулярне обслуговування асенізаторами. Сьогодні більшість дачників знає, як зробити септик без відкачування своїми руками. В його пристрої і принцип функціонування немає нічого складного, досить вивчити схему монтажу, нюанси розміщення та основні характеристики моделей.
Конструкція очисної споруди
Складність побудови септика без відкачування залежить від його продуктивності, пристрої та обраного матеріалу. Всі моделі очисної споруди працюють за одним принципом: стоки проходять механічне розділення на фракції, обробляються анаеробними бактеріями і відправляються на фільтрацію та скидання.
Високої ефективності очищення стоків можна домогтися, використовуючи конструкцію з компресором і аератором. На виході такої системи виходить технічна вода, придатна для господарських потреб. Станція біологічної очищення володіє високою продуктивністю, вона не потребує відкачування і безпечна для екології. Головний недолік пристрою – необхідність підключення до електроживлення, тому для безперебійної роботи каналізаційної системи краще вибрати незалежний варіант.
Септик забезпечує накопичення та фільтрування стоків. Їх очищення відбувається під дією мікроорганізмів. Щоб бактерії встигли до просочування в ґрунт якісно знезаразити відходи недостатньо установки однокамерної конструкції. Оптимальним варіантом автономного септика для заміського будинку буде споруда двох або трикамерного очисної споруди.
Увагу. Повністю уникнути відкачування не вдасться, але при правильно вибраному розмірі септика, її проводять раз на 10 років.
Принцип роботи «вічного» септика
Оптимальний варіант, який забезпечує довгострокове функціонування споруди без обслуговування, це монтаж трьох ємностей. Дві з них мають герметичну конструкцію, а на дно третьої насипається шар гравію та щебеню. Кожен резервуар обладнується люком для обслуговування і вентиляційною трубою для відведення газів. Процес переробки органіки йде повільно, тому з септика не поширюється неприємний запах.
До першої камери підведений злив з дому, між собою всі частини з’єднані переливами, розташованими у верхній частині конструкції. Ємність, у яку потрапляють стоки, має найбільший розмір, вона займає 50% загального обсягу. В приймальній камері відбувається відстоювання, при якому важкі фракції під дією гравітації опускаються на дно. Жирна плівка і дрібні суспензії залишаються частково освітленої води, яка після досягнення рівня переливу відправляється в наступну камеру.
Рада. Донні відкладення обробляються анаеробними бактеріями, мікроорганізми можна додавати ззовні, спускаючи їх у каналізацію.
У другій камері продовжується розкладання органічних речовин на мул і газ. При підвищенні рівня вода потрапляє в останню камеру, яка є фільтруючим колодязем. Завдяки шару щебеню з рідини видаляються залишки твердих фракцій.
Необхідність відкачування септика може виникнути, коли донні відкладення заповнювати першу камеру, але завдяки її розміру і життєдіяльності бактерій цей процес триває роками.
Продуктивність та розміщення очисної споруди
Перше, з чим стикаються при виборі моделі відстійника – його розмір. Для самостійного розрахунку використовують просту формулу: норматив 200 л множать на кількість проживаючих і збільшують втричі. Для сім’ї з чотирьох чоловік знадобиться: 200x4x3=2400 л або 2,4 куб. м. За такою схемою легко з’ясувати оптимальний обсяг септика. При розрахунку варто додати 20% для запасу, адже з часом будуть збільшуватися донні відкладення і віднімати корисну площу.
Увагу. Неправильний розрахунок продуктивності при зайвій обсязі обертається загибеллю бактерій, при недостатньому розмірі – затопленням ділянки.
При виборі місця для очисної споруди враховують:
- санітарні нормативи;
- рівень грунтових вод;
- глибину промерзання в регіоні.
Згідно з санітарними правилами та документів безпечну відстань від септика до водних об’єктів і споруд становить:
- житловий будинок – 5м;
- колодязь – 20-50 м;
- водосховище – 30 м;
- водопровідні труби – 10 м;
- сусідню ділянку – 2м.
Септик без відкачування і запаху при установці своїми руками закопується на глибину нижче промерзання. Від водоносного пласта його повинно відокремлювати не менше 1 метра.
З яких матеріалів будується надійний септик?
При виготовленні очисної споруди своїми силами намагаються використовувати підручні будівельні матеріали, але не всі з них здатні забезпечити герметичність і довговічність експлуатації. Найчастіше зустрічаються варіанти конструкції:
- споруда з пластикових ємностей (еврокубов);
- бетонні кільця з дном і фільтруючим шаром;
- септик з автомобільних покришок;
- монолітна конструкція з бетону.
Щоб розібратися в сильних і слабких сторонах перерахованих матеріалів, розглянемо детально кожну споруду.
Конструкція з еврокубов
Для влаштування септика знадобиться дві або три ємності. В однієї з них вирізається дно для створення фільтраційного шару. Пластикові баки необхідно помістити в металевий каркас, зварений з профілю, це вбереже конструкцію від впливу грунту. Перед монтажем в ємності вставляють вхідні і вихідні патрубки і вирізують отвори для вентиляційної труби. Всі стики обробляються силіконом.
Котлован під баки копається з ухилом, друга ємність повинна розташовуватися на 20 см нижче, ніж перша. Для фіксації легких еврокубов на дні котловану заливається бетонна плита, до якої кріпляться резервуари. Це запобіжить підйом септика ґрунтовими водами.
Переваги:
- герметичність ємностей;
- простий монтаж;
- довговічність.
Недоліки:
- необхідність закріплення.
Споруда з покришок
Автомобільні покришки іноді використовуються при монтажі септика для дачі без електрики. Конструкція розрахована на невеликий обсяг стоків. Під шини викопується дві ями, по розрахунковій продуктивності. Покришки з’єднуються хомутами, а стики обробляється герметиком. Дно першої камери вистилають поліетиленом чи руберойдом, при більш якісному монтажі – бетонують. Для великої родини використовують покришки збільшеного діаметру.
Переваги:
- доступність матеріалу;
- простий монтаж.
Недоліки:
- промерзання взимку;
- швидка втрата форми і герметичності;
- короткий термін служби.
Залізобетонні кільця
Швидко зібрати септик без відкачування і електрики можна з заводських бетонних кілець. Вони пропонуються в повній комплектації, з дном і перекриттям. Міцна конструкція, скріплена на стиках цементним розчином, і оброблена гідроізоляцією, забезпечує високу герметичність і безпеку від затоплення. Резервуари з кілець виходять однакового розміру, їх з’єднання виконується пластиковими трубами діаметром 110 мм
Під такий септик потрібні трудомісткі земляні роботи, що включають копання двох або трьох котлованів і траншеї для каналізаційної труби. Глибина колодязів з кілець становить 3-4 метри. На кінцях вхідних і вихідних труб встановлюються трійники, щоб уникнути засмічення. Для доступу до елементів і прочищення використовують люки та вентиляційні отвори, пророблені прямо над трійником. Всі камери накриваються плитами з люками і герметизуються. При засипанні колодязів роблять глиняний замок.
Рада. Для обладнання дренажного колодязя можна купити спеціальне кільце з перфорацією по всій поверхні.
Переваги:
- міцність і довговічність;
- матеріал не боїться тиску грунту;
- споруда не промерзає взимку.
Недоліки:
- трудомісткість монтажу;
- необхідність ретельної гідроізоляції;
- використання підйомного крана.
Очисна споруда з монолітного бетону
Одна з найбільш вдалих конструкцій енергонезалежного септика для дачі без відкачування виготовляється з бетону. Для непостійного проживання можна виготовити конструкцію на дві секції, а для заміського будинку краще збільшити її розмір до трьох. Цей варіант по міцності не поступається септика з бетонних кілець, але виконується самостійно, без залучення спецтехніки.
При викопування котловану слід врахувати, що внутрішній розмір секцій буде менше за рахунок товщини стін. На споруду такої конструкції буде потрібно більше часу, ніж на інші варіанти. Виливання стін з бетону відбувається поетапно, з перервами на застигання. Септик являє собою прямокутний герметичний резервуар, розділений на секції. Стіни і дно камер обов’язково армуються перед заливанням бетону. В якості опалубки і розпірок використовують обрізні дошки. У перегородки під кутом вставляються переливні пластикові труби, до першої камери підводиться злив з дому. Тут стоки будуть розділятися, і надходити у другу секцію, де продовжиться розкладання мікроорганізмами. Остання секція виконується без дна, замість нього насипається пісок, а потім шар щебеню. Через природний фільтр стоки будуть йти в грунт.
Рада. При виготовленні бетону використовується портландцемент марки М400.
Після побудови септика заливають плиту перекриття. В ній залишають люк і місце під вентиляційну трубу.
Переваги:
- герметичність і надійність;
- довговічність;
- висока продуктивність;
- автономність.
Недоліки:
- трудомісткий і тривалий процес побудови.
Септик для лазні
Лазня – один з атрибутів заміського життя, її використання передбачає побутові стоки, які потребують утилізації. Залежно від пристрою або відсутності в приміщенні туалету, можна виготовити відстійник з однією або двома камерами.
Однокамерне споруда
Для очищення «сірих стоків», що складаються з мильної води і невеликої кількості органічних речовин, можна побудувати резервуар без дна. В ньому вода очищається, проходячи через фільтраційний шар із щебеню і гравію. Глибина колодязя повинна становити не менше 1 метра. Матеріалом для її побудови є:
- пластикова ємність з отворами;
- бочка без дна;
- бетонні кільця;
- цегла.
Двокамерна очищення
Якщо у стоках присутні фекальні маси, необхідна більш ретельна очищення. У цьому випадку септик для лазні без відкачування вимагає обладнання двох камер. У першій буде відбуватися відстоювання стоків і поділ на фракції. Освітлена вода буде переливатися в дренажний колодязь, є другою камерою, і просочуватися в грунт.
Септик без відкачування, виконаний своїми руками, не поступається по ефективності заводських моделей, а обійдеться набагато дешевше.
