Каналізація на дачі своїми руками

Щоб життя на дачі була комфортною, необхідно провести основні комунікації – водопровід і каналізацію. На заміських ділянках часто відсутня централізована мережа каналізації, тому кожен господар будиночка вирішує проблему самостійно. Періодичне використання житла не вимагає установки дорогого і складного устаткування, достатньо влаштувати септик.

Найчастіше на дачах функцію збору стоків виконує вигрібна яма. Якщо будинок не обладнаний водопровідною системою цей варіант цілком себе виправдовує, але при влаштуванні сантехнічних приладів і великому обсязі води, що зливається, його недостатньо. У даній статті ми поговоримо про те, як зробити каналізацію на дачі своїми руками різними способами (з бетонних кілець, бочок, без відкачування), а також продемонструємо схеми, креслення, фото і відео інструкції.

Каналізація повинна будуватися згідно з розробленим проектом, що включає схеми зовнішньої і внутрішньої розводки трубопроводів.

Схема каналізації заміського будинку або дачі

Каналізація всередині дачі включає у свою систему місця підключення сантехнічних приладів (раковини, душова кабіна без піддону, унітаз, ванна), магістралі та стояки, вона закінчується вихідним патрубком, розташованим в районі фундаменту.

Зовнішня мережа складається з труб, що відводять стоки від будівлі і очисного або накопичувального споруди. Після підготовки проекту можна розрахувати розмір труб, кількість матеріалу для роботи, вибрати тип каналізаційного колектора.

Знайомство з нормативними документами допоможе зрозуміти, як зробити каналізацію на дачі правильно і уникнути помилок при проектуванні. Діаметр труб вибирається в відповідності з пропускною здатністю системи, малий розмір не впорається зі значним обсягом стоків, а великий зажадає зайвих грошових витрат.

Вибір місця під септик

На місце розташування септика впливає кілька чинників:

рельєф ділянки, рух води здійснюється самопливом, тому важливо враховувати ухил;
глибина грунтових вод;
відмітка промерзання взимку;
розташування питного водопроводу або джерела води;
склад ґрунту – піщані грунт легко пропускає рідину, тому може спровокувати забруднення ґрунтових вод.

Установка септика вимагає дотримання певних умов: відстань від будинку повинна складати не менше 5 метрів, видалення від питного колодязя – 30 метрів, від зелених насаджень – 3 метри. Місце обладнується з можливістю заїзду ассенізаторской машини.

Роботи з улаштування внутрішньої каналізації

Монтаж каналізації всередині будівлі

Маючи схему розташування всіх точок системи, і закупивши необхідний матеріал, можна приступати до її монтажу. Першим встановлюється центральний стояк. Його діаметр вибирається близько 110 мм, а для відведення газів верхня частина виступає над рівнем даху або виводиться на горище. Використовуються труби двох видів:

ПВХ – матеріал відрізняється хімічною стійкістю, не схильний до корозії і заростання, гладка внутрішня поверхня безперешкодно пропускає стоки, монтаж виконується розтрубні методом. Ціни на ПВХ цілком доступні.
Чавунні – надійні і довговічні, але мають велику масу і складні в монтажі. Вартість таких труб істотно вище, ніж пластикові.
Керамічні – мають відмінні характеристики, але коштують дорого.

Відвід для каналізації 45 градусів Після установки основного стояка, розташованого в 4 метрах від вікон, прокладають горизонтальні трубопроводи. Можливість контролювати стан труб і виконувати прочищення забезпечують ревізійні люки, які розташовуються над унітазом і в найнижчій точці системи. При монтажі труб уникайте поворотів під кутом в 90 градусів, що ускладнює рух стоків.

Кожен сантехнічний прилад в своєму пристрої повинен мати сифон з водяним затвором, що перешкоджає прониканню неприємного запаху в приміщення. Патрубок від унітазу підключається безпосередньо, трубою не менше 100 мм в діаметрі.

Якщо необхідно пристрій повороту на 90 градусів, то його реалізують використанням двох кутових елементів по 45 градусів.

Для підключення раковини і ванни досить труб діаметром 50 мм. Магістралі слід розташовувати під кутом, що забезпечує рух води. Пристрій каналізації на дачі передбачає попередню заготівлю отвори у фундаменті для виведення каналізаційної труби назовні. На виведенні обов’язково встановлюють зворотний клапан, який не дозволяє стічних вод затікати назад.

Загальні правила по СНиП

Визначення рівня нахилу труби каналізації

При монтажі використовуються труби з одного матеріалу.
Трубопровід повинен бути герметичним.
З’єднання магістралі зі стояком виконується косий хрестовиною або трійником.
Ухил труби Ø 110 мм становить 20 мм, розміром до 50 мм – 30 мм на погонний метр.
Для дачних будинків використовує напірна каналізація, рух стоків відбувається самопливом.
Допускається прихований варіант монтажу труб, а підключення до основного стояка повинен бути відкритим.

Пристрій септика

Виритий котлован для вигрібної ями

При відсутності можливість підключити внутрішню каналізацію дачі до центральної, встановлюється септик. Це пристрій покликаний збирати та очищувати стічні води. Септики розрізняються між собою по конструкції, матеріалу і способу очищення. Перш ніж провести каналізацію на дачі, необхідно визначитися з вибором приймача стоків. Для пристрою септиків використовують: пластикові або металеві ємності, цегляну кладку, залізобетонні конструкції. Обробка забруднених вод проводиться через грунтову фільтрацію, біологічну очистку або стоки накопичуються і відкачуються асенізаційної машиною.

Найпростіший спосіб – установка герметичної ємності, в якій накопичуються стічні води, після заповнення здійснюється відкачка спеціальною технікою. Недоліком такого способу є значні витрати на регулярний замовлення послуг асенізаторів.

Більш складний пристрій має септик, здатний частково очищати стоки. У продажу знайде кілька варіантів такого приладу, але ціна їх досить висока. Маючи невеликі знання і бажання заощадити, септик можна зробити самому.

Двокамерний септик

Бетонна конструкція септика

Найбільш зручною вважається встановлення колектора з двох камер, сполучених переливний трубою. З’ясуємо, як влаштувати самотужки.

Роботу починають з викопування котловану в місці, обраному з урахуванням усіх санітарних вимог. Об’єм споруди залежить від кількості людей, що проживають на дачі. Вирити котлован можна вручну або з допомогою екскаватора.
На дні ями формується піщана подушка висотою до 15 см. Глибина котловану становить 3 метри.
Необхідно встановити опалубку з дощок чи ДСП. Конструкція повинна бути надійною. Далі формується армуючий пояс з металевих прутів, перев’язаних сталевий дротом.
В опалубці необхідно зробити два отвори і вставити обрізки труб. Це будуть місця під вхід каналізаційної магістралі та переливну трубу між секціями.
Опалубка заливається бетоном, який за допомогою виброинструмента розподіляється по всьому об’єму. Конструкція септика повинна бути монолітною, тому бажано заливати всю опалубку за один раз.
У першому відсіку дно заливається бетоном, утворюється герметична секція, вона буде служити відстійником. Тут стічні води будуть розділятися на тверді крупні фракції, упускающиеся на дно, і осветленную воду, переливається в сусідню секцію. Для кращого розкладання твердих залишків можна придбати аеробні бактерії.
Другий відсік виготовляється без дна, його можна виготовити не тільки з монолітних стін, але і застосовуючи бетонні кільця діаметром 1-1,5 метра, покладені один на одного. Дно колодязя засипають товстим шаром осадової породи (щебеню, гальки, гравію) для фільтрації стоків.
Між двома секціями укладається переливна труба. Вона встановлюється під нахилом 30 мм на погонний метр. По висоті труба розташовується у верхній третині колодязів. Кількість секцій необов’язково обмежується двома, можна виготовити чотирьохсекційними септик, що забезпечує краще очищення.
Перекриття септика виготовляється самостійно, з допомогою опалубки і бетону або використовуються готові залізобетонні плити. Обов’язково влаштовується люк, який дозволяє контролювати заповнення секцій і витяжка. Котлован засипають піском і обраним грунтом. Очищення відстійника такої системи буде відбуватися раз на 2-3 роки.

Завдяки простоті монтажу багато дачники воліють робити септик з бетонних кілець.

Пристрій двокамерний септик з бетонних кілець

Якщо грунт на ділянці глинистий або грунтові води розташовуються дуже близько до поверхні, влаштувати септик такої конструкції не вийде. Можна зупинитися на герметичній ємності достатнього обсягу, надійно встановленою і закріпленою на бетонній плиті в котловані.

Встановлення автономного септика Топас

Інший варіант – станція біологічної очистки. Локальні станції зручні та ефективні, вони незамінні для заміських будівель великої площі. Монтажем і запуском пристрою займаються фахівці, вартість такої станції прийнятна для вузького кола дачників.

Прокладання зовнішньої магістралі

Труба прокладається з певним ухилом

Від місця виходу каналізаційного патрубка з будинку до септика необхідно прокласти трубопровід. Магістраль повинна лежати під ухилом, що забезпечує стік забрудненої води. Чим більший діаметр труб ви використовуєте, тим менший кут нахилу вимагається для їх функціонування, в середньому він становить 2 градуси. Глибина траншеї для прокладки труб повинна бути не більше, ніж величина зимового промерзання грунту. Якщо глибина траншеї мала, забезпечте термоізоляцію магістралі.

Середнє значення глибини для прокладання каналізації становить 1 метр, в теплих регіонах досить опуститися на 70 см, а в холодних потрібно копати котлован до 1, 5 метра. Дно виритої ями засипається щільною подушкою з утрамбованого піску. Ця процедура захистить труби від зсуву ґрунту.

Котлован під септик біля паркану

Оптимальним варіантом буде прокладка прямого трубопроводу до колектора. При необхідності виконати поворот, це місце обладнують оглядовим колодязем. Для магістралі можна використовувати пластикові і чавунні труби діаметром 110 мм, їх з’єднання повинно бути герметичним. Після монтажу трубопровід засипається піском, а потім грунтом.

Септик без відкачування

Конструкція, яка не вимагає регулярної відкачування стічних вод, що складається з декількох резервуарів, працюючих одночасно. Це можуть бути двох/трикамерні септики. Перший резервуар використовується в якості відстійника. Він найбільший в обсязі. У двокамерних септиках відстійник займає ¾ конструкції, а у трикамерних½. Тут проходить попереднє очищення стоків: важкі фракції осідають, а легкі переливаються в наступний відсік по мірі заповнення першого. В останній частині септика проходить остаточна доочищення стоків. Потім вода направляється в поля фільтрації/дренажний колодязь.

Перші 2 відсіку обов’язково повинні бути герметичними. В останній камері є отвори в стінах/день. Таким чином, очищена вода просочується в землю, що допомагає уникати систематичного відкачування відходів, не завдаючи при цьому непоправної шкоди грунті.

Варто врахувати, що в стічних водах крім органіки є і нерозчинні домішки. Через таку конструкцію теж доведеться періодично відкачувати, щоб позбутися від осаду, що накопичується в відстійнику. Зробити це можна фекальним/дренажним насосом. Періодичність обслуговування септика повністю залежить від розмірів/обсягів/складу стічних вод.

Визначення розміру

Для самостійного спорудження такого септика потрібно грамотно розрахувати його об’єм. Він залежить від водоспоживання ваших домочадців. Норма витрати води на людину становить 200 л на добу. Так, помноживши цю суму на кількість домочадців, ви отримаєте добову норму споживання води в будинку. До отриманого показника додайте ще 20%.

18 м³. У такому випадку вам потрібен септик, що має глибину і довжину 3 м, а ширину – 2 м. помноживши всі сторони у вас вийде 18 м³. Мінімальна відстань від дна септика до зливної труби – 0,8 м.

Очисні системи

Перевага очисної системи полягає в тому, що осад переробляється анаеробними бактеріями, внаслідок чого осідає на дно в значно меншому обсязі. Поступово цей осад ущільнюється і піднімається вгору. Коли мул досягає рівня переливу – септик потрібно негайно очистити. Вдаватися до очищення септика слід досить рідко. Це обумовлено тим, що обсяг мулу за 6 місяців складе від 60 до 90 л.

Енергозалежні септики мають вбудовані агрегати для викачування. Енергонезалежні їх аналоги слід очищати вручну або за допомогою асенізаційної техніки.

Однак не так давно з’явилися біопрепарати зі спеціальними ферментами, переробні мул в кислоту, а потім в метан і двоокис вуглецю. Для видалення цих газів потрібно всього лише встановити септик вентиляцію. Таким чином, ваш септик стане абсолютно безвідходне, безпечним і енергонезалежним очисним спорудженням.

Бактерії потрібно «підгодовувати» киснем для більшої ефективності їх роботи. Ємності для септика можна купити або самостійно зробити.

Установка готового септика

Перед установленням готової конструкції септика необхідно визначити підходяще для цього місце. Мінімальна відстань між септиком і будинком – 5 м. виходять з дому труби каналізації повинні направлятися прямо до септика. Поворотів трубопроводу краще уникати, тому що саме в таких місцях утворюються засмічення.

Септик не можна встановлювати поблизу дерев, так як їх коріння можуть пошкодити цілісність корпусу. Глибина залягання септика і каналізаційних труб безпосередньо залежить від рівня промерзання грунту.

Риття котловану під септик

Якщо грунтові води близько до поверхні, то підсильте дно котловану бетонною плитою/стяжкою. Розміри котловану будуть залежати від розмірів септика. Якщо вам потрібно встановити компактну конструкцію, то вирити котлован простіше вручну щоб заощадити кошти.

Котлован повинен бути трохи ширше корпусу септика. Зазори між стінками і грунтом повинні становити не менше 20 см, а краще більше. Якщо посилювати дно немає потреби, то все-одно слід укласти піщану подушку товщиною 15 см (мається на увазі товщина утрамбованого піску).

Верхня частина септика повинна підніматися над землею. В іншому випадку талі води по весні затоплять апаратуру пристрою.

Станція біологічної очищення

Після влаштування основи котловану, опустіть в нього септик. Зробити це можна за допомогою тросів, поміщених в ребра жорсткості септика. У цій справі вам не обійтися без помічника. Далі підключіть пристрій до комунікацій, попередньо прокопавши траншеї для труб, уклавши піщану подушку і встановивши труби. Їх слід укладати під невеликим ухилом – 1-2 см на кожний погонний метр. Закладка труб проводиться на глибину приблизно 70-80 див.

Септик слід встановити строго по рівню. У горизонтальному положенні він буде працювати краще.

Установка септика

Щоб підключити трубу каналізації до септика, в ньому слід проробити отвір відповідного діаметру. Робиться це по інструкції до очисної системи. Після цього потрібно приварити патрубок до отвору. Для вирішення цього завдання вам знадобиться шнур поліпропіленовий і будівельний фен. Коли патрубок охолоне в нього можна вставити трубу каналізації.

Якщо ви підключаєте энергозависимый септик, то після цих дій потрібно здійснити підключення електричного кабелю. Він проводиться від щитка до окремого автомата. Його потрібно покласти в спеціальну гофровану трубу і помістити в тій самій траншеї, що і каналізаційна труба. На септику є спеціальні отвори з клеймами. До них приєднують кабель.

Встановлений септик

Якщо рівень промерзання грунту у вашому регіоні досить великий, то утепліть септик. Утеплювачем може служити будь-теплоізоляційний матеріал, який можна використовувати для укладання в грунт.

По завершенні підключення електрики і труб септик слід засипати грунтом. Робиться це шарами по 15-20 см. Щоб вирівняти тиск в процесі засипки грунту, в септик потрібно залити воду. При цьому рівень води повинен бути трохи вище рівня засипки котловану. Так, поступово весь септик опиниться під землею.

Пристрій каналізації з бетонних кілець

Якщо вас не влаштовує готова пластикова автономна система для очищення стоків, з причини її розмірів або вартості, то ви можете зробити септик з декількох відсіків самостійно. Відмінний недорогий матеріал для реалізації задуманого – бетонні кільця. Всі роботи ви можете виконати самостійно.

Переваги та недоліки системи

Серед переваг септика з ЗБВ кільця, відзначимо наступні:

Доступна ціна.
Невибагливість в процесі експлуатації.
Можливість виконання робіт без допомоги фахівців.

З недоліків уваги заслуговують наступні:

Присутність неприємного запаху. Зробити конструкцію абсолютно герметичною неможливо, а відтак і утворення неприємного запаху біля септика не уникнути.
Необхідність очищати камери від твердих відходів за допомогою асенізаційної техніки.

Знизити частоту необхідність відкачування септика можна, якщо використовувати биоактиваторы. Вони зменшують кількість твердих фракцій за рахунок того, що прискорюють процес їх розкладання.

Якщо неграмотно провести монтаж кілець, то септик буде негерметичних з-за чого збільшиться ризик проникнення неочищених стічних вод у ґрунт. Але, при грамотному монтажі септик буде герметичним, тому цей недолік системи по праву називається умовним.

Схема та розрахунки

Схема споруди септика, як правило, включає в себе 1-2 камери, призначені для відстоювання та очищення стічних вод і поля фільтрації/фільтруючий колодязь.

Якщо у вашому будинку проживає мало людей і до каналізації підключено мінімум сантехнічних пристроїв, то ви цілком можете обійтися септиком, що складається з одного відстійника і фільтруючого колодязя. І навпаки, якщо у вас багато домочадців і підключено до каналізації багато пристроїв, септик краще зробити з двох камер і фільтраційного колодязя.

Кільця для септика

Як провести розрахунки необхідного обсягу для септика вже описувалося вище. Згідно будівельним нормам, камера септика повинна вміщати тридобовий обсяг стоків. Обсяг ЗБВ кільця 0,62 м3, а це означає, що для спорудження септика на 5 чоловік вам потрібно відстійник з п’яти кілець. Звідки взялася ця сума? Для 5 чоловік потрібен септик, має об’єм 3 м³. Цю цифру потрібно розділити на обсяг кільця, що дорівнює 0,62 м³. У вас вийде значення – 4,83. Його потрібно округлити до більшого, а, значить, для облаштування септика в цьому конкретному випадку вам знадобиться 5 кілець.

Підготовчі процеси

Котлован повинен мати такий розмір, щоб у нього можна було помістити камери септика і фільтруючий колодязь. Ці роботи, зрозуміло, можна виконати вручну, але це довго і дуже важко, тому більш рентабельно замовити риття котловану у фірми з землерийною технікою.

Дно котловану в місці установки камер відстійників потрібно забетонувати щоб уникнути можливість проникнення неочищених стоків у ґрунт. Перед початком бетонних робіт, слід провести дренування частини дна котловану для установки відстійників, уклавши на нього піщану подушку, шаром 30-50 див.

Якщо вам не хочеться бетонувати дно, то ви можете придбати залізобетонні кільця з глухим дном. Їх потрібно буде встановити першими у вертикальному ряду.

Місце під фільтруючий колодязь також вимагає підготовки підстави. Під нього потрібно зробити подушку з піску, щебеню та гравію завтовшки не менше 50 див.

Монтаж кілець

Для установки кілець вам доведеться замовити послуги підйомної техніки. Виконати ці завдання вручну дуже важко. Можна, звичайно, встановлювати кільця за допомогою підкопу під нижнє кільце. Але цей метод трудомісткий. Та й заливання дна доведеться здійснювати після установки останнього кільця, що спричинить за собою цілий ряд незручностей. Зважаючи на це краще не економити на замовлення підйомної техніки.

Зазвичай кільця скріплюються між собою розчином, але для більшої надійності конструкції їх можна скріпити металевими пластинами або скобами. У такому випадку ваш септик не постраждає внаслідок руху грунту.

Тепер настав час організувати перелив, а для цього їм потрібно підвести труби. Краще, щоб вони працювали за принципом гідрозатвори, тобто їх потрібно встановлювати з вигином.

Герметизація

Щоб провести герметизацію стиків вам потрібно використовувати розчин з аквабарьером. З зовнішньої сторони резервуари необхідно обробити обмазувальної або наплавлюваного гідроізоляцією.

Ще один варіант – придбати пластикові циліндри, встановлюються всередині колодязя. У такому разі ймовірність проникнення брудної води буде зведена до мінімуму.

Монтаж перекриттів/засипка

Монтаж перекриттів і засипка

Готові колодязі потрібно накрити спеціальними плит з бетону, в яких передбачені отвори для монтажу каналізаційних люків. В ідеалі зворотний засипання котловану слід проводити грунтом з великим процентним співвідношенням в його складі піску. Але при неможливості реалізувати це, можна засипати котлован вийнятим з нього, перш грунтом.

Тепер септик можна запускати в експлуатацію.

Пристрій для очищення стоків з бочок

Система очищення стоків з бочок, як і аналогічна їй конструкція з ЗБВ, може бути двох — і трикамерною. Стічні води будуть надходити в неї самопливом, тому її потрібно встановити нижче каналізаційних труб. Принцип роботи цього пристрою аналогічний конструкції із залізобетонних кілець.

Вибір бочок

Для облаштування автономної каналізації за принципом очисної системи можна використовувати будь-які ємності. Це можуть бути старі металеві/пластикові бочки. Головне, щоб вони були герметичними.

Якщо ви вирішили зробити септик з металевих бочок, то їх слід попередньо обробити антикорозійним засобом.

Підведення труби

Пластикові ємності володіють рядом переваг перед своїми металевими аналогами:

Широкий асортимент пластикових ємностей, які можна використовувати для облаштування септика.
Бочки володіють високою стійкістю до агресивного впливу стоків. Тому вони служать довше своїх металевих побратимів.
Невелика вага ємкостей спрощує їх монтаж на місце постійної дислокації.
Пластик не потрібно додатково обробляти на відміну від металу.
Висока герметичність бочок виключає можливість проникнення забруднених вод у грунт.

Пластикові бочки потрібно надійно закріпити при установці в землю, тому що внаслідок весняних повені або зимових морозів їх може видавити з грунту. Зважаючи на це пластикові бочки кріплять тросами до бетонної основи (його потрібно попередньо залити або встановити ЗБВ плиту). Щоб не розчавити пластикові бочки, засипання грунту слід проводити дуже акуратно.

Для сезонного використання згодиться і каналізація з металевих бочок, але для стаціонарного використання – це не варіант.

Металеві бочки

Популярність ємностей з металу для облаштування каналізації пов’язана з їх компактністю і простотою монтажу. В якості кришки можна використовувати відповідного розміру дерев’яну заготовку або ту, яка була надана виробником. Для монтажу металевого септика потрібно викопати відповідний котлован, який також потрібно забетонувати – стінки і дно.

Металеві ємності не відрізняються тривалим експлуатаційним терміном навіть після їх обробки антикорозійними складами. Тому їх встановлення в якості септика може бути нерентабельною. Купівля ємностей з нержавійки – не варіант, так як ці вироби обходяться дуже дорого.

Може бути, ви вирішите, що в такому разі можна придбати бочки з тонкими стінками. Однак це теж не найкраще рішення, так як в ході експлуатації такий септик може виштовхати. Та й такі бочки мають обмежену місткість – до 250 л, що не підходить для великої родини.

Для монтажу надійної системи очищення стоків краще використовувати заводські полімерні бочки.

Матеріали і інструменти

Щоб зробити септик з бочок об’ємом 220 л, вам знадобляться наступні матеріали:

геотекстиль – 80 м²;
труба каналізації Ø110 м, довжиною 5 м;
щебінь фракції 1,8–3,5 см, приблизно 9 м³;
куточок для каналізації під кутом 45 і 90 градусів – по 4 шт.;
пластикова бочка об’ємом 220 л – 2 шт.;
муфта, фланець – по 2 шт.;
дерев’яний кілочок – 10 шт.;
Y-подібний трійник каналізаційний – 4 шт.;
будівельний рівень;
дренажна перфорована труба в фільтрі 5 м – 2 шт.;
епоксидний двокомпонентний герметик – 1 шт.;
клей для ПВХ – 1 шт.;
водопровідний скотч – 1 шт.

З інструментів вам знадобиться:

Лопата.
Електричний лобзик.
Граблі.

Особливості монтажу пластикових ємностей

Для дачі/маленького заміського будинку при економному використанні підійдуть стандартні пластикові бочки. Встановити таку очисну систему нескладно. Якщо не зливати в каналізацію чорні стоки, то септик буде невибагливий в обслуговуванні. Якщо в будинку є туалет, каналізацію доведеться регулярно чистити, викликаючи асенізаторську техніку.

Для приватних будинків при постійному проживанні бочок буде недостатньо. Для каналізації краще придбати пластикові куби/баки/цистерни. Процес їх монтажу в грунт не відрізняється від установки бочок.

Пластикова бочка

Віддаленість септика від будинку не повинна перевищувати 15 м. Занадто велика відстань ускладнить процес підключення каналізації до будинку:

з’являється необхідність у великому заглибленні трубопроводу;
на шляху до септика потрібно буде встановити ревізійний колодязь.

Особливості установки металевих бочок

Система каналізації з металевих бочок не вимагає великих фінансових вкладень і складних робіт по установці. Для початку, як і в попередніх випадках потрібно підготувати котлован, а потім встановити 2 бочки, кожна з яких має об’єм не менше 200 к. Потім встановлюються труби переливу рідини з однієї бочки в іншу і перехід до поля фільтрації/дренажний колодязь.

Кожна наступна ємність повинні бути розташована нижче попередньої за рівнем.

Стики потрібно герметизувати, а бочки утеплити за допомогою пінопласту. Після цього котлован з септиком засинають. Оскільки, як вже говорилося вище, бочки з металу недовговічні, вам потрібно бути готовими до того, що через 3-4 роки їх потрібно буде замінити.

Подивившись відео і правильно виконавши всі роботи, залишається тільки провести перевірку системи і користуватися благами цивілізації.

Рекомендуємо ознайомитися: