Утеплення підвалу будинку своїми руками

Не зовсім приємно жити в будинку, де при добре розтопленої печі підлога залишається дуже холодним. Щоб виправити цей недолік, потрібно утеплення підвалу будинку. Але, крім такого неприємного ефекту, є й інші наслідки відсутності робіт у цьому напрямку. Ця стаття розкриє нюанси і підкаже способи ліквідації проблем.

Навіщо це треба

Підвали або погреби побудовані з розрахунку на те, що температура під землею завжди нижче, ніж на поверхні і при правильній теплоізоляції підтримується на одній позначці. Утеплення абсолютно необхідно, воно дозволяє виключити такі неприємності, як:

Спучування грунту. Якщо допустити такий хід подій, тоді все підставу будинку може бути зіпсовано і потрібні великі кошти на відновлення.
Великі тепловтрати. Витрати палива спрямовані на прогрів підлоги підвального приміщення можуть становити 20% від загальної суми. Нескладні підрахунки покажуть заощаджену суму.
Питання здоров’я. З самого дитинства батьки вчать дітей, що ноги повинні бути в теплі. За прийнятим стандартам, температура підлоги повинна бути не більш ніж на 3°с нижче, ніж температура навколишнього повітря. Це ідеальний показник. Але якщо розбіжність досягає набагато більшого значення, тоді можна бути точно впевненими в тому, що наслідки будуть часті простудні захворювання в осінній і зимовий періоди часу.
Комунікації. Нерідко під будинком намагаються розмістити основні магістральні труби водопроводу та опалення. Якщо не подбати про підтримку постійної позитивної температури повітря, то це може привести до псування всіх систем і виходу їх з ладу.
Все частіше підвали та горища використовують для житлових потреб. У другому випадку споруджують, наприклад, мансарду. У першому — майстерні, басейни, пральні і т. д. Це передбачає постійне або часте перебування в них людей. Для працездатності обладнання та комфортного перебування потрібне якісне утеплення.
Вологість. Конденсат може утворюватися від різниці температур всередині і зовні. І це стосується не тільки зимового часу. Якщо підвальне приміщення за зиму сильно промерзла, то з потеплінням неминуче поява конденсату. Наслідком цього стане розростання цвілі і хвороботворних грибків. З часом це призведе до проникнення спір у житло, псування підлогового покриття і інших елементів інтер’єру. Волога може просочуватися з грунту через бетонні стіни. Цей нюанс також вирішується на етапі утеплення.
Збереження продуктів харчування. Соління та іншу консервацію зазвичай зберігають саме в підвалах. Занадто холодне повітря призведе до їх промерзання і псування.

Басейн у підвалі

Підготовка

Краще всього проводити роботи в теплу пору року, коли можна буде легко навести порядок.

Першим ділом прибирання

Для підготовки підвалу необхідно:

Повна прибирання. Позбутися від усього сміття і непотрібних речей, зазвичай відкладаються на потім і ніколи не використовуються.
Протягом декількох днів забезпечити гарне провітрювання, закриваючи приміщення тільки на ніч. Ця процедура дозволить позбутися від скопилася вологи. У деяких випадках потрібні додаткові пристосування, наприклад, теплові гармати, які допоможуть висушити стіни, перекриття та підлогу.
Ліквідація цвілі і грибка, можливо, що з’явилися за час експлуатації.
Обробка антисептичним складом. Вона буде перешкоджати поширенню будь-яких збудників.
Установка вентиляційної системи. Цей крок дуже важливий, він дозволить організувати хороший повітрообмін, що виключає застій повітряних мас і вологи. Як правильно організувати вентиляцію підвалу або погреби, читайте тут.

Вентиляція в підвалі

Видалення цвілі

Вивести цвіль і грибок — завдання не одного дня. Справа в тому, що розмножуються вони спорами. Ці крихітні насіння можуть залишатися в неактивному стані протягом довгого періоду часу. Тому обробку, можливо, буде потрібно провести кілька разів. Якщо цього не зробити, то всі оздоблювальні роботи підуть нанівець, адже в кінцевому підсумку все доведеться переробити. Є декілька способів виправлення ситуації. Один з них передбачає обробку заражених поверхонь білизною.

Для більш ефективної боротьби потрібно приготувати суміш, яка складається з таких компонентів:

1 частина оцту;
1 частина перекису водню;
2 частини води;
0,5 частини борної кислоти.

Борна кислота

Рідини перемішуються в підходящої ємності. Далі отриманий коктейль нагрівається до 60-80°C. Робиться це для того, щоб ефект був більш очевидним. Останнім кроком буде нанесення засобу на пошкоджені ділянки. Для цього знадобиться жорстка щітка з штучною щетиною. При цьому важливо подбати про власну безпеку. Знадобиться респіратор зі змінними картриджами, гумові рукавички, костюм маляра (зазвичай продаються в будівельних магазинах), а також гарне провітрювання. По закінченні процесу, стіни потрібно добре висушити, щоб не залишилося вологи, так як вона є основною причиною розвитку міцелію.

Встановлення вентиляції

Життя людини неможливе без свіжого повітря. Але є й інша причина, по якій необхідно подбати про вентиляцію. Вміст вологи в повітрі на вулиці, зазвичай нижче, ніж у приміщенні. Регулювання вологості дозволить вирішити система вентиляції. Вона особливо важлива, коли всередині цокольного поверху знаходиться басейн. Це дозволить виводити насичені маси і заміняти їх більш сухими.

Схема вентиляції підвалу/погреби

Вибирати доведеться з двох систем: примусовою і природною. Перший варіант передбачає наявність певного електричного приводу нагнітає повітря в приміщення і при цьому його надлишок видаляється через відвід. Або вентилятор монтується на виводить трубу і після виходу певної маси створюється різниця тиску, що і буде причиною надходження свіжої порції. Природний принцип роботи передбачає наявність каналів припливу та відтоку. Такий вид вентиляції підходить в тих випадках, коли висота стель менше 2 метрів, а площа не перевищує 50 м². Для того щоб реалізувати всю схему, потрібно накидати невеликий креслення. На нього треба нанести приблизний план будинку. Вхідний патрубок повинен розташовуватися якомога ближче до поверхні землі, а вихідний — над рівнем коника.

Примусова вентиляція

З деталей знадобляться:

ПВХ труба для вентиляції діаметром 120 мм;
куточки і муфти в залежності від намальованої схеми;
вентиляційні решітки та клапани;
перфоратор або свердлильна установка;
хомути.

Вентиляційний воздуховод

Послідовність дій буде такою:

Монтується виводить патрубок. Він може розташовуватися з зовнішньої сторони будівлі або проходити через кімнати. Другий варіант підходить, якщо є додаткове підсобне приміщення, через яке можна буде пропустити повітропровід. Якщо підсобки немає, трубу доведеться декорувати. Строго навпроти один одного свердляться отвори в підлозі і на стелі (для співвісності можна використовувати лазерний схил). Відрізок ,що проходить по горищу, важливо добре утеплити. Це дозволить уникнути патьоків на стелі і в підвалі. Місце виходу через покрівлю ретельно герметизується. Для цієї мети підійде бітумна мастика або спеціальний гумовий ущільнювач.
Для розташування воздуховода на зовнішній стіні, потрібно просвердлити отвір через фундамент і закріпити виведений канал хомутами. Трубу на зовнішній частині стіни необхідно добре утеплити. Це потрібно для того, щоб що виходить тепле повітря, не конденсувався, і вода не стікала назад у підвал. Зверху торець закривається козирком. Для цього знадобиться додатковий куток під 90°.
Отвір для відводу має розташовуватися якомога ближче до стелі, тому що тепле повітря піднімається вгору.
Для припливу робиться ще один отвір у протилежній частині кімнати. Труба поєднана з цим отвором, повинна бути опущена як можна нижче. Від статі можна зробити зазор в 5 див.
З зовнішньої сторони вона закривається накладкою, щоб дощова вода не потрапляла всередину.

Вихід вентиляції

Для буріння отвору необов’язково наявність спеціальної установки. Можна використовувати перфоратор і довге свердло. За допомогою циркуля або взірець намічається коло. По лінії здійснюється свердління з невеликим кроком. Залишилися перегородки прибираються зубилом. Щілина між трубою і плитою замазується розчином.

Важливо подбати про те, щоб труба на вході і виході була одного діаметра, тільки так вийде необхідний повітрообмін. Але розмір не повинен бути менше ∅ 120 мм або квадратного профілю еквівалентного обсягу. В іншому випадку система не буде працювати належним чином.

Зовнішні роботи

Зовнішнє утеплення

Для досягнення найкращого результату роботи по утепленню повинні здійснюватися з зовнішньої сторони. Це пов’язано все з тією ж вологістю. Необхідно зробити хороший гідробар’єр, що перешкоджає її проникненню ззовні. З матеріалів та інструментів знадобиться наступне:

піноплекс або пінопласт;
клей для утеплювача;
гідроізоляція у вигляді бітумної мастики, руберойду або бікрост;
перфоратор;
парасольки для кріплення листів;
штикова лопата.

Утеплення фундаменту пінополістиролом

Роботи бажано здійснювати тоді, коли немає опадів. Проводяться вони наступним чином:

Якщо є встановлена відмостка, її демонтують. Частини від неї можна буде використовувати в якості бута.
Впритул до стіни на глибину 60-80 см викопується траншея (добре, якщо вона досягне нижнього рівня фундаменту). Її ширина повинна бути такою, щоб там було зручно поміститися монтажникові.
Оголившуюся частина фундаменту потрібно добре зачистити від бруду і, можливо, наросшего моху. Робиться це за допомогою металевої або інший щітки.
Якщо десь спостерігається розвивається цвіль, її необхідно ліквідувати, як описувалося вище.
В такому стані ділянка залишають на день або більше, щоб все добре просохло.
Готуються листи руберойду або бікрост. Розрахувати потрібно все так, щоб два сусідніх елементи укладалися з нахлестом в 10 див.
Стіни промащуються бітумною мастикою і на неї приклеюється ізолятор (бікрост або руберойд). Потрібно дочекатися висихання поверхні. Зазвичай це займає не занадто багато часу.
Розмічаються листи пінополістиролу. Можна заздалегідь взяти такі, в яких є паз для з’єднання між собою.
Утеплювач прикладається і наскрізь просвердлюється перфоратором так, щоб бур зайшов на глибину, необхідну для кріпильного парасольки.
Площина, укладається на стіну, промащується клеєм. Його шар повинен бути таким, щоб не залишалося ніяких щілин.
В отвори забиваються парасольки, щоб притиснути теплоізолятор.
Якщо в аркушах утеплювача немає обраної чверті торців для стиковки, то торці (шви) теж промащуються клеєм.
Після того як весь периметр пройдено, траншея засипається землею і добре трамбується. Але робити це слід не до самого верху. Буде потрібно залишити приблизно 20 див. Цей зазор призначений для майбутньої опалубки.
Робиться підсипку з піску шаром в 10 см і добре ущільнюється. Це можна робити ручним інструментом або спеціальними вибромашинами.
З обрізної дошки або іншого матеріалу виставляється опалубка. Її висота над рівнем землі повинна бути близько 10 див.
В середину укладається решітка. Для її виготовлення підійде металева або склопластикова арматура діаметром 12 мм Можна не робити її багатоярусної, достатньо буде просто перпендикулярно розташованих прутів.
В середину заливається бетон. Для його ущільнення застосовується віброрейка. Якщо верхня частина опалубки рівна, то вона може служити маяком.
Для того щоб вода не стікала під стіни будинку, встановлюються водозбірні жолоби.

Поліуретан

Є інший метод утеплення, який одночасно буде служити і ізолятором від вологи — нанесення спіненого поліуретану. Але, в цьому випадку використовується не повітряна піна, т. к. це зайняло б багато часу і коштів, а спеціальний пневматичний агрегат. Підготовка здійснюється таким же способом, як описано. Покриття напилюється в кілька шарів з невеликими проміжками для підсихання. Перевагою є менші витрати за часом і дуже щільне прилягання. Речовина повністю повторює конфігурацію всіх виступів і добре заповнює щілини. Додаткової фінішної обробки не потрібно. Весь простір засипається ґрунтом. Кам’яну і скловату застосовувати не рекомендується, тому що ці матеріали можуть вбирати в себе воду, що знижує їх теплоізоляційні властивості.

Внутрішні роботи

Утеплення підвалу зсередини

Якщо підвал буде використовуватися не тільки для зберігання непотрібних речей, то необхідно зайнятися впорядкуванням підлоги. Часто він являє собою утрамбовану землю, оскільки при будівництві немає особливого бажання нести додаткові витрати. Якщо це так і у вашому випадку, то доведеться залити стяжку. Для цього потрібно:

Схема підлоги та гідроізоляції підвалу Якщо перекриття знаходиться на висоті понад 2 м, можна відразу переходити до наступних пунктів. Якщо цей розмір менше, то доведеться зробити виїмку грунту. Заглибитися необхідно на 10 см: 5 см — пісок, 5 см (мінімум) — бетон. При бажанні ще більше збільшити висоту стелі заглиблюватися слід більше.
Пісок добре трамбується. Проливати водою його небажано, щоб не було надлишку вологи.
Наступним кроком буде укладання гідроізоляції. Для цих цілей з успіхом можна застосовувати руберойд чи бікрост. Ізоляційний матеріал укладається внахлест мінімум на 10 див.
Далі виставляються маяки. Відстань між ними має бути таким, щоб було зручно працювати правилом або виброрейки. Щоб витримати їх в одній площині, робляться позначки на стінах, які будуть індикатором кінцевого рівня підлоги. Для цього застосовується лазерний нівелір або водяний рівень. За допомогою першого проектується лінія на всі сторони і робляться позначки, наприклад, за допомогою чоклайна. З водяним рівнем доведеться трохи повозитися і нанести хоча б по 2 точки на кожну стіну, між якими можна буде натягнути шнур з фарбувальною порошком.
Стяжка підлоги Із прутів арматури укладається обрешетка. Вона необхідна для того, щоб весь простір являло собою одну монолітну плиту. Це додасть велику жорсткість і міцність при усадці.
Орієнтуючись на розмітку, за допомогою звичайного будівельного рівня виставляються маяки. Для них можна використовувати прути арматури, профіль, обрізки труби і т. д. Для того щоб підігнати їх площину, викладаються невеликі стовпчики з розчину.
На деякий час треба залишити конструкцію, щоб вона підсохла.
По периметру укладається демпферна стрічка, яка буде служити компенсаційним швом при температурних коливаннях.
Весь простір заливається розчином і вирівнюється відповідними інструментами. Пізніше маяки можна демонтувати і утворилися порожнини заповнити тим же розчином.
До всіх цих дій добре, якщо вентиляція вже буде змонтована. Це буде сприяти більш швидкому набору міцності і видалення надлишку вологи.

Облицювання плиткою підлоги в підвалі

При бажанні зробити підвал майстерні, де планується проводити велику кількість часу, якщо є така можливість, можна організувати тепла підлога. Якщо він буде електричним, тоді його можна укласти під плитку вже на готову стяжку. У разі водяного, рівень потрібно буде підвищувати ще на розмір утеплювача і фінішної стяжки.

Тепла підлога у підвалі

Наступним кроком буде утеплення перекриттів. Це важливо зробити до обробки стін, щоб не зіпсувати покриття. Покрокові дії будуть такими:

Вся поверхня добре зачищається, збиваються всі відшарувалися частини.
Щілини і тріщини зашпаровують за допомогою підготовленого клею або розчину.
В якості матеріалу для утеплення можна вибрати піноплекс, мінеральну вату або пінопласт.

Послідовність робіт для полімерного теплоізолятора буде такою ж, як описувалося для зовнішніх стін. Фінішна обробка полягає в тому, щоб зміцнити всю площину армуючої сіткою, стягнути клеєм і нанести штукатурку або пофарбувати.

Схема утеплення стін

Для мінеральної вати бажано зробити обрешітку. Для цих цілей застосовується брус з розміром 50×30 мм. Він кріпиться за кроком 40-60 см, все буде залежати від ширини листа утеплювача. Матраци укладаються в порожнечі, що утворилися, і кріпляться до стелі за допомогою парасольок. Фінішна обробка буде полягати в монтажі обрізної дошки або дерев’яної вагонки. Її можна і не робити, якщо підвал не планується використовувати постійно.

Зсередини стіни можна обклеїти рулонним пінополістиролом. Це дозволить виключити відчуття холоду при дотику. Немає сенсу в монтажі великого шару ізоляції, т. к. це було зроблено зовні. Іншим моментом є небезпека появи цвілі внаслідок скупчення вологи між товстим пінопластом і стіною. Важливо також встановити хороші двері, якщо вхід здійснюється з вулиці. Це дозволить виключити попадання холодного повітря, що приводить до вивітрювання тепла.

Утеплення льоху, що стоїть окремо від будинку, проводиться схожим чином. Це дозволить забезпечити збереження продуктових запасів навіть у сильні морози. Діліться способами, які використовували особисто ви, в коментарях до цієї статті.