саманний будинок своїми руками

Багато людей хотіли б витратити мінімум коштів на хороший проект. Насправді це реальність, а не міф. Щоб перевірити це, необхідно дізнатися, як побудувати саманний будинок самостійно. Для реалізації такого проекту знадобиться сильне бажання. Будівельні матеріали вже, можна сказати, знаходяться під ногами.

Так все райдужно

Саман

Перед тим як зробити перші кроки на шляху до реалізації проекту, необхідно проаналізувати, дізнавшись про підводні камені, з якими можна зіткнутися на шляху до бажаної мети. На позитивну чашу терезів можна поставити такі аргументи:

безоплатність складових будівельних блоків;
немає необхідності у використанні спецтехніки;
відмінна теплоізоляція;
ідеальна паропроникність;
простота зведення;
хороша звукоізоляція;
термін служби може становити 100 років.

Інша чаша терезів:

погана стійкість до вологи;
у деяких випадках висока вірогідність займання;
високі трудовитрати при виготовленні блоків;
такі конструкції улюблені гризунами;

Будівництво такого будинку — це більше творчий процес. Є основні принципи, але немає ідеально точних вказівок, якими можна керуватися. Ви не прив’язані до якої-небудь конкретній формі. Є перевага повного самостійного проектування буквально все.

Що таке саман

Саман складається з глини і соломи

Технологія будівництва виникла кілька тисяч років тому, коли не було заводів по виготовленню бетонних перекриттів, цементу і т. д. Люди використовували те, що було доступно і широко поширене. Але не можна сказати, що будівництво з саману — це несучасний метод. Навпаки, є назви, якими користуються у повсякденному побуті: глинобетон, цегла-сирець і т. д.

Так що ж це таке? У класичному розумінні — це суміш з води, соломи та глини. В якості наповнювача можуть застосовуватися різні стебла рослин (зазвичай волокнистих). Можуть бути присутні добавки з піску, гною тварин, вапна та звичайної землі. Сьогодні в суміш почали додавати цемент, пластифікатори, синтетичні волокна, антисептичні склади і багато іншого. Все це для того, щоб поліпшити певні якості та компенсувати недоліки.

Аналіз складових

Перевірка якості глини

Як зазначалося вище, основним складовим є глина. Але не будь-яка підійде для якісного виконання робіт. Для того щоб згодом не утворилися тріщини, глина не повинна бути надто жирною. Також вона не повинна бути і занадто сухою, інакше не буде хорошого схоплювання, і всі зусилля підуть нанівець. Її можна привезти під замовлення або добути самостійно. У другому випадку ви значно заощадите, але потрібно провести аналіз її якості. Щоб зробити це знадобиться:

Визначити, на якій глибині знаходиться глинистий шар. Зробити це можна дослідним шляхом, викопавши яму і подивившись на зріз. Або можна отримати дані у землевпорядників у вашому регіоні.
Для подальших дій потрібно буде взяти 3 або більше скляних бутлів, рідке мило або сіль і воду.
В кількох місцях планованого паркану за допомогою ручного бура робляться свердловини. Зазвичай необхідно заглибитися на 1-1,5 м.
На кожну яму встановлюється табличка, щоб не переплутати місце, звідки була зроблена проба.
Глина подрібнюється і поміщається на дно банки. На кожен посудину також наноситься мітка, яка відповідає використаної свердловині.
Додається 40 г солі або 200 г рідкого мила, доверху банку заповнюється водою і закривають поліетиленовою кришкою.
З достатнім зусиллям необхідно струшувати її протягом 10 хвилин так, щоб глина добре розчинилася. Якщо всередині ще є шматки грунту, тоді потрібно залишити суспензію на деякий час, щоб вона добре розмокла.
Тепер треба підібрати максимально рівну поверхню і поставити на неї банки. Краще якщо це буде якесь піднесення, наприклад, стіл, тоді буде зручніше вести спостереження.
Почекавши хвилину, можна побачити перший випав осад – це крупний пісок або мул. Зараз необхідно зробити позначку за допомогою маркера, ізоляційної стрічки або іншого відповідного матеріалу.
Через 10 хвилин або трохи більше починає осідати наступний шар – це дрібний пісок, останньою опуститься на дно глина.
Коли вода вже стала максимально прозорою і в ній не залишилося плаваючих частинок, робиться ще одна позначка верхнього рівня осаду.
Здійснюється завмер від нижньої до верхньої мітки. Де найбільше значення, той матеріал і є кращим. За номером можна визначити, з якої свердловини робився паркан.

Такий спосіб не займає багато сил і часу, але дає можливість максимально точно оцінити склад будівельного матеріалу. Найвищим показником є такий склад, в якому є найменшу кількість домішок дрібного піску. Ідеальним варіантом є місцевість, де є шари червоної глини, вона має прекрасну пластичність, що значно полегшує приготування розчину.

Видобуток глини

Існують деякі ознаки, за якими можна визначити місця, де точно залягає глина:

Поблизу річок та озер.
Болотиста місцевість, де є невеликий шар води. Рідина якраз утримується шаром глини, яка не дає їй повністю вбиратися.
Можна визначити за рівнем води в колодязі. Якщо вона розташована низько, тоді, швидше за все, ця місцевість також є підходящою.
Глинисті грунти — улюблене місце зростання осоки і м’яти. Тому при їх рясному наявності можна судити про можливу присутність якісного матеріалу.
Незайвим буде поцікавитися у тих, хто вже збудував собі будинок із саману або займається кладкою грубок.

Глина — основний, але не єдиний компонент. Наповнювач грає не останню роль. До його вибору необхідно поставитися з усією серйозністю. Найкращим варіантом будуть стебла від озимої пшениці. Пов’язано це з наявністю великої кількості воскового речовини. Воно відштовхує вологу і запобігає гниттю, що є обов’язковою вимогою. Щодо ярої такого сказати не можна. Стебла обов’язково повинні бути зі свіжого врожаю.

Якщо немає можливості заготовити стебла свіжого врожаю, то основною вимогою буде добра просушування і відсутність грибка або гнилі. При відсутності соломи допускається застосування сіна, але обов’язково з трав, які мають твердий стебло. Можна використовувати льон, але бажано не використовувати синтетичні волокна.

Вибираючи пісок, не варто зупинятися на морському. Справа в тому, що він має округлі форми, що погано позначиться на якості кінцевого продукту. Зазвичай вибирається кар’єрний грубозернистий. Не біда, якщо у вашому випадку не виходить знайти такого варіанту. Небажано, але його можна замінити звичайним річковим.

Виготовлення блоків

Готові саманні блоки

Сама по собі глина має високу в’язкість, тому трохи проблематично її викопати, а потім ще змішати з необхідними компонентами. Щоб полегшити собі завдання, необхідно заздалегідь подумати про заготівлю. Зазвичай це робиться з осені. Взимку під впливом морозу і вбраної вологи матеріал розпадається на менші частини, з якими легше працювати. Підготовчий етап проводиться наступним чином:

З обрізної дошки (можна використовувати і інший міцний матеріал, який стійкий до вологи) збивається ящик. Його розміри можуть бути, наприклад, 1×1,5×2 м (висота, ширина і довжина).
В середину поміщається глина. Для того щоб забезпечити необхідний ефект у майбутньому, розташовувати її потрібно шарами за 30 див. Після укладання кожного поверхню рясно змочується водою.
До верху необхідно залишити зазор у 20 див. Він закривається за допомогою соломи. Вона буде служити бар’єром випаровуванню рідини в теплу погоду.
Вся конструкція накривається руберойдом або щільною поліетиленовою плівкою. В такому стані матеріал залишається на всю зиму для того, щоб відбулися необхідні природні процеси.
Навесні, коли температура починає підніматися і вдень не має мінусових значень, необхідно розкрити бурт і прибрати солому. Після цього знову потрібно натягнути плівку. В цьому випадку виникне деяка подоба парникового ефекту, що буде сприяти швидкому размерзанию матеріалу, а також запобігає його висиханню, збережуться еластичність та клейкість.

Існує велика кількість таблиць, які показують яке співвідношення компонентів повинно бути. Але справа в тому, що в залежності від місцевості сама глина буде значно відрізнятися. Що для одного випадку буде ідеалом, для іншого може бути негативним рішенням. Це пояснюється тим, що часто складно передбачити параметри усадки.

Перевірка якості розчину

Визначати якість приготовленої суміші краще досвідченим шляхом. Першим ділом перемішується глина і пісок. Доливається Вода порціями, щоб склад залишався достатньої густоти. Береться невелика частина і скочується в долонях в кульку. Якщо під час цієї процедури виріб прилипає і частина залишається на руках, тоді необхідно додати ще піску. У разі коли сформувати грудку не виходить, тоді треба ще додати глини. Друга частина перевірки здійснюється після того, як кулька застиг. Його необхідно підкинути вгору і дати йому вільно впасти на землю. Якщо його форма не змінилася і не з’явилися тріщини, тоді можна приступати до виготовлення основних блоків. У разі коли він розсипався на частини — потрібно додати глини, змінив форму, але залишився цілим — ще піску.

Ці дії допомогли визначити оптимальні пропорції для конкретного випадку. Далі можна переходити до підготовки основної маси для будівництва. Заміс можна виробляти в будівельному кориті, на щільної поліетиленової плівці або брезенті. Найзручніше буде зробити це в котловані. Необхідно вирити яму глибиною в 50 см. Довжина поглиблення — 1,5 м, ширина 2,5 м. Наповнювати її потрібно не до країв, а на висоту 30-35 див. Якщо зробити шар більше, тоді перемішати якісно буде складно, що призведе до низької якості кінцевого продукту. При дотриманні зазначених розмірів за один вихід вийти виготовити близько 60 блоків з розмірами 20×20×40 див.

Робимо заміс

Перед тим як укладати кожен компонент необхідно добре підготувати яму. Для цього її дно і стінки трамбують за допомогою підручних засобів. Вся площа застеляється плівкою таким чином, щоб був нахлест на поверхню, який запобіжить її сповзання. Першим ділом засипається глина, її шар повинен становити 20-25 см. Зверху простір покривається водою таким чином, щоб глина повністю занурилася. В такому стані всі залишають на ніч. Це необхідно, щоб матеріал став максимально податливим і розм’якшилися всі грудочки. На наступний день до початку приготувань, потрібно добре протоптати глину, щоб вода пройшла і до нижніх шарів. Далі додається пісок, добре перемішується, потім солома.

Для того щоб прискорити процес, котлован можна зробити великих розмірів, а перемішування складових виробляти силами не людей, а тварин, наприклад, коней. Але потрібно пам’ятати, що її доведеться постійно спрямовувати, адже вона буде йти по своїх слідах, внаслідок чого не буде здійснюватися заміс. Можна застосовувати механічні засоби, наприклад, мотоблок, але варто враховувати, що на колеса буде налипати велика кількість глини, яку складно очистити. Якщо це буде вироблятися в бетономішалці, тоді спочатку кладуть 2 або 3 каменю до 10 кг, вони забезпечать хороше змішування піску і глини. Солому треба буде додавати не в ємності, а при зовнішньому замісі.

Як було написано вище, оптимальний розмір для блоків – 20×20×40 див. Але перед тим як перейти до виготовлення фінішної форми, потрібно зробити пробну. Зазвичай вона виготовляється з обрізної дошки товщиною 3 див Внутрішній простір має відповідати розміру майбутнього цегли. Поверхня повинна бути добре зашлифована, щоб розчин легко відділявся. Робиться невеликий заміс і виготовляється кілька блоків. Вони залишаються на 7 днів, після цього заміряються сторони, щоб обчислити, наскільки сталося всихання. Кінцеві форми можна виготовити з урахуванням цього зазору.

Саманні блоки

Перед тим як засипати суміш всередину форми, необхідно стінки змочити водою і посипати січкою або іншим відповідним речовиною. Всередині глина добре трамбується, щоб максимально видалити всі порожнечі. Після знімання формующего зразка цеглу залишаються на 3 дні, краще їх накрити плівкою, руберойдом або шифером. Між ними обов’язково має бути простір, щоб вони не лежали впритул. Після цього періоду всі елементи переносяться під навіс і зберігаються ще протягом 10-15 днів до повної готовності.

Що у підставі

Фундамент саманного будинку

Зрештою блоки з глини виходять за вагою менше, ніж аналогічні з цементу або силікату. Тому для них немає необхідності в спорудженні масивного фундаменту, але не можна забувати, що визначальним чинником є також стан ґрунтів в конкретній місцевості. Для того щоб виготовити основу з невеликим заглибленням, потрібно буде провести такі роботи:

Ділянка розмічається згідно з кресленням плану. І проводиться його прибирання від сміття.
Натягується і закріплюється волосінь, яка буде служити орієнтиром при виїмці грунту. Найкраще натягувати по два для кожної сторони на ширину майбутнього фундаменту. У такому разі її складніше зрушити і легше дотримуватися необхідні розміри.
Обов’язково перевіряються діагоналі, оскільки вони дозволяють зберегти правильну геометрію.
Викопується траншея на глибину до 70 див. Т. к. саман дуже пластичний матеріал, який можна формувати по ходу, то є можливість зробити напіварки або округлені кути.
Дно добре трамбується, засипається пісок на висоту 20-25 см, трамбується, змочується водою, досипається відсутній рівень і знову трамбується.
Внутрішні стінки закриваються за допомогою руберойду. Він укладається таким чином, щоб його можна було загнути на поверхню з напуском мінімум в 10 див.
Виставляється опалубка, яку можна виготовити з обрізної дошки або ламінованої фанери. Вона добре кріпиться за допомогою розпірок і укосин.
На дно укладаються підставки під обрешітку. Їх висота повинна бути мінімум 5 см, щоб бетон закрив її знизу.
Металевий каркас виготовляється з арматури з ребрами, діаметр якої 12 мм. Її висота підбирається з урахуванням розміру фундаменту, а також щоб вона мінімум була втоплена в бетон на 5 див. Поперечні стрижні кріпляться через кожні 40 див. Швидше всього буде з’єднати всі складові за допомогою в’язального дроту.
Заливається бетонна суміш і добре трамбується за допомогою вібратора. Також її необхідно розрівняти кельмою або правилом, щоб вийшла приблизно однакова площину по всьому периметру.
Для того щоб споруда набрала свою повну силу буде потрібно близько місяця. Цей час можна як раз витратити на виготовлення необхідної кількості блоків.
Наверх обов’язково укладається кілька шарів руберойду, які промащуються бітумною мастикою. Це виключить намокання стін.

Зводимо стіни

Завдяки точним розмірам при кладці стін не виникає проблем

Будувати з такого матеріалу одне задоволення. Його легко обробити до необхідних розмірів за допомогою сокири. Щоб стіни вийшли рівними, необхідно дотримувати наступні вимоги:

Кладка, як і будь-якого іншого блочного матеріалу, починається з кутів. Для цього потрібно спочатку визначити найвищий за рівнем. Робиться це за допомогою гідрорівня. Одна його частина встановлюється в один з кутів, а друга переміщається по іншим, де розбіжність вище, звідти й слід починати.
За допомогою бульбашкового рівня перший блок виставляється у всіх площинах. Він буде служити орієнтиром. Вже по ньому виставляються інші. Робиться це за допомогою все того ж водяного рівня.
В якості сполучного розчину використовується суміш з глини і піску. Їх співвідношення 1:1.
Товщина шва не повинна перевищувати 1 див. В цьому випадку можна буде забезпечити ідеальні теплоізоляційні властивості.
По ходу просування необхідно забезпечувати палітурка швів, як це робиться при кладці зазвичай. Тоді стіна виходить монолітною.
У кожен п’ятий ряд можна укласти металеву сітку, яка додасть велику міцність.
Горизонтальна площина контролюється натягнутою мотузкою, а вертикальна за допомогою будівельного рівня.
На етапі кладки необхідно визначити розташування віконних і дверних отворів і позначити їх. Перемички виготовляються з дошки товщиною 10 см і більше. Її довжина повинна бути такою, щоб з кожної сторони заходити в кладку на 15 див. На перший час вона підпирається брусами знизу, після висихання розчину їх можна прибрати.
Після повного вигону стін їх потрібно якомога швидше обштукатурити, щоб захистити від впливу несприятливих погодних умов.
Зовні стіни можна обшити будь-яким облицювальним матеріалом. Під нього бажано встановити паропроникливий бар’єр, який запобігає скупченню вологи і забезпечить необхідну просушку.
З внутрішньої сторони також вся площа зашивається паробар’єром, його пропускна здатність повинна бути нижче, ніж у того, що знаходиться зовні.
Вікна та двері бажано не вставляти відразу. Необхідно, щоб вся конструкція зазнала усихання та усадки, тільки після цього вдасться підібрати необхідні параметри.

За один день краще не зводити більше двох рядів. Це пов’язано з тим, що кожен новий додає вагу, що може призвести до руйнування нижніх блоків. Висоту стін треба робити з запасом, на який згодом відбудеться усадка. Приблизна цифра була отримана при виготовленні пробних блоків.

Легка конструкція

Дім із соломи

Крім способу, який був описаний вище, де потрібне виготовлення і укладання блоків, існує ще один варіант. Його зведення проводиться в рази швидше і витрати на організацію фундаменту під нього виявляться набагато нижче. Але в цьому випадку додатково необхідно буде запастися деревиною. Загальний принцип буде схожий на будівництво каркасного будинку.

Фундамент для легкої конструкції

В цьому випадку в якості основи можна використовувати стовпчастий або пальовий фундамент. Для другого варіанту можна придбати вже готові гвинтові елементи. Вони занурюються на глибину нижче промерзання грунту. Розташовувати їх слід на відстані одного метра один від одного. Під перестінки також слід зробити окрему лінію. Верхня їх частина повинна перебувати над рівнем поверхні приблизно на 30 див. Торці вирівнюються і зверху наварюється квадратний п’ятак розміром 25×25 см. Всі елементи з’єднуються між собою за допомогою дерев’яного ростверку. Для його виготовлення знадобиться брус розміром 15×15 см або 20×20 див.

Для стовпчастого фундаменту на відстані одного метра викопуються ями на рівень нижче промерзання грунту. Всередині встановлюється опалубка і укладається металеві лати. Заливається розчин і добре трамбується. Розмір одного елемента може бути 40×40 см або 50×50 см Зверху робиться таке ж дерев’яна підстава, як і в попередньому випадку.

Легкі стіни

Зведення стін з соломи

Для зведення стін знадобляться бруси розміром 5×7,5 см або 10×7,5 см, для кутових балок — 15×15 см або 20×20 див.

Спочатку встановлюються кутові опори. Вони фіксуються за допомогою шипового з’єднання і цвяхів або металевих кутників.
Монтуються додаткові вертикальні стійки. Два бруса необхідної висоти з’єднуються поперечкою, довжина якої дорівнює ширині ростверку. Такі поперечки монтуються через кожен метр. Простір між ними згодом буде заповнено саманом.
Виконується верхня обв’язка, яка об’єднає всі стійки між собою.
Монтується покрівельна система і настил.
Робиться рідкий розчин з глини і води.
Підготовлена солома вимочується в цьому складі і залишається на час, щоб трохи стекти.
На стіни встановлюється опалубка з обрізної дошки.
Всередину цієї опалубки укладається змочена солома і добре трамбується.
По мірі висихання опалубка переставляється все вище. Таким чином здійснюється зведення.
Оздоблення виконується така ж, як і в попередньому випадку.

Покрівля

Робимо дах

Для таких конструкцій оптимальним рішенням буде пряма двосхилий дах з кутом, який перевищує 30°, він може рівнятися навіть 45°. Завдяки цьому вдасться максимально знизити навантаження на стіни. Але важливо пам’ятати, що така конструкція піддається поривам вітру, тому необхідно проаналізувати, як йде справа в конкретній місцевості. Виліт скатів повинен бути щонайменше 70 див Це дозволить захистити стіни від слетающих бризок при випаданні опадів. В якості настилу можна використовувати будь-який матеріал.