Процес установки кондиціонера можна розділити на два етапи: підготовка, тобто вибір місця, і, власне, монтаж. Зрозуміло, важливо зробити все правильно, у відповідності з технічною документацією.
При самостійній роботі будуть потрібні певні інструменти. Наприклад, для вакуумування апарату необхідний особливий насос. У разі подовження фреонової магістралі доводиться збільшувати об’єм холодоагенту.
Вибір місця
Точка установки залежить від конкретного типу кондиціонера: віконний, мобільний, підлоговий або спліт. Значення має і площа, яку він буде охолоджувати, і інтер’єр. Найкраще не спрямовувати його туди, де часто сидять люди, тобто на дивани, робочі столи і ліжка.
Спліт система
Кімнатний блок бажано розташовувати якомога ближче до підвіконня. Відступи від стелі, стін і підлоги для вільного проходження холодного повітря повинні складати відповідно 15, 30 і 150 див.
Віконний кондиціонер
Зовнішній модуль кріпиться зовні під вікном або праворуч від нього, але так, щоб борту не закривали отвір. Якщо ж апарат ставиться на першому поверсі, то його монтують на висоті не менше 3 м від землі. Правила також потребують розміщувати вуличні короба не під прямим сонцем і в місцях, які добре продуваються вітром.
Підлоговий кондиціонер
Розміщення внутрішніх і зовнішніх блоків повинно бути оптимальним з точки зору фреонової траси і шланга відведення конденсату. Для цього слід врахувати товщину і матеріал фасадних стін.
Мобільний формат
Кількість хладагента по стандартів розраховано на магістраль 5-6 м. При більшій довжині в систему доливають охолоджуючу рідину.
З іншого боку, мінімально допустима довжина – 1,5 м. Якщо підвісити модулі «спина до спини», розділивши тільки зовнішньою стінкою, то трасу доведеться нарощувати до необхідного розміру, закладаючи петлю за зовнішнім коробом кондиціонера. Вона необхідна, щоб гасити вібрацію і шум від діючого пристрою.
Етапи робіт
Установка кондиціонера
- Свердлимо дірки. Отвори для виведення магістралей краще направляти з невеликим нахилом до вулиці, тому і внутрішні блоки по висоті повинні розташовуватися вище зовнішніх. Це вимога обумовлена технологічними причинами. По трубках буде циркулювати не тільки холодоагент, але і низькотемпературне олія для нормальної роботи приладу.
Найменший діаметр стінного отвору – 5 див. Якщо бура відповідного розміру немає, можна просвердлити декілька дірок меншого перерізу – під кожен дренаж і дроти. При бетонних плитах з частим полоном арматури – це взагалі єдино можливий спосіб. - Монтуємо зовнішню частину. Тут можуть знадобитися послуги промислових альпіністів. Всі операції бажано виконувати як мінімум двом людям, оскільки апарат досить важкий, важить до 60 кг в залежності від потужності. Простіше всього підвісити його на мотузках, прикріплених до анкеру, закріпленому нижче і далі по горизонталі від місця кріплення не менше 30 див. В іншому випадку його може вирвати разом з частиною стіни. Обидва кронштейна фіксуються анкерними болтами. Важливо точно дотримати горизонтальний рівень. При криво висить блоці скупчується конденсат не буде йти в дренажну трубку.
- Підвішуємо кімнатний модуль.
- Збираємо трасу хладагента. Мідні трубки випрямляються і з допомогою труборіза відрізаються на необхідну довжину. Саме основне на цьому етапі – правильно завальцевать кінці. Пристосування вальцювання складається з конуса і лещат. Затискається В лещата кінець з відступом 1,2–1,9 мм. Цей край потрібен для формування облямівки під гайку.
Развальцованные трубки спільно з дренажем і електричним кабелем обмотуються металізованим скотчем і підключаються до внутрішнього модулю кондиціонера по інструкції.
На даному етапі треба встановити декоративний короб. Це треба зробити до того, як трасу під’єднають до зовнішнього блоку.
Потім протилежний кінець магістралі необхідно акуратно витягнути назовні, захистивши від потрапляння сміття та підключити. - Заключний етап – видалення вологи або вакуумування. Виконати це можна двома способами: складним високотехнологічним або простим методом «пшику».
У першому випадку буде потрібно вакуумний насос та шланг високого тиску. Один кінець підключається до насоса, а другий – до золотнику газового порту. Щоб було зрозуміліше, погляньте на картинку:
Правильний монтаж
1 — порт рідинної трубки; 2 — порт для газової трубки; 3 і 4 — клапани з захисними ковпаками; 5 — золотник для заправки та стравлювання фреону.
Процес відкачування займе 5-7 хвилин, в залежності від довжини траси. Після цього потрібно відкрити клапан №4 для впуску охолоджуючої рідини і відразу ж закрити його. Частина фреону при цьому витече. Цей спосіб – єдино доступний, якщо довжина трубок понад 6 метрів і немає можливості долити кондиціонер холодоагентом.
При короткій трасі можна спробувати інший метод, що не вимагає вакуумного насоса. Необхідно стравити повітря з магістралі разом з рідиною. Для цього відкручуються кришки клапанів № 3 і 4, а також золотника №5. Клапан №4 треба повернути на 90° на кілька секунд, щоб впустити трохи фреону, і потім перекрити. Тепер, натискуючи на золотник №5, потрібно випустити суміш хладагента з газом майже повністю. Майже – тому що частина її повинна залишитися і перешкодити проникненню зовнішнього повітря.
Після видалення вологи слід до кінця відкрити газовий та рідинної клапани та перевірити герметичність з’єднань, покривши стики мильною водою.
