Теплий водяна підлога своїми руками

Опалення в будинку є невід’ємною інженерною мережею. З усіх можливих систем підлогового опалення, теплий водяний обігрів користується найбільшим попитом, і це незважаючи на складність його монтажу. Завдяки теплому підлозі в приміщенні можна створити комфортну і затишну обстановку. У цій статті ми розглянемо загальні рекомендації по монтажу теплої водяної підлоги.

Як влаштований

Теплий водяний підлогу в зібраному вигляді являє собою шарувату структуру також відому як «опалювальний пиріг». Його товщина залежить від кількох факторів:

Товщина використовуваного утеплювача.
Товщина чорнової і фінішної вирівнюючої стяжки.
Діаметр гріючого контуру.

Облаштування підлогового обігріву включає в себе котел, вузол підмішування, колектор, опалювальні контури та інше допоміжне обладнання.

Види

Існує 3 види систем теплої підлоги:

Бетонна. Гріючі контури заливається бетонною стяжкою, яка крім захисної і вирівнюючої функції виконує роль акумуляції тепла.
Настильность. Переважно ця система реалізується в дерев’яних будинках на лагах. Це всі ті випадки, коли облаштувати бетонну стяжку неможливо або загальна вага стяжки не витримає перекриття. Також ця методика використовується в панельних будинках, де плити перекриття нездатні витримати велике навантаження.
Дерев’яна. Подібна система використовується там же, де і настильних, тільки з однією різницею: опалювальні контури монтуються між лагами під настилом, який укладається зверху лад.

Настильность і дерев’яна системи опалення можуть бути основними лише у випадку, коли приміщення і весь будинок добре утеплені. Тобто загальні тепловтрати не повинні перевищувати 40 Вт/м². В іншому випадку при відключенні опалення приміщення буде дуже швидко остигати. У випадку з бетонною стяжкою все інакше, сама стяжка і є акумулятор тепла, тому якийсь час у приміщенні буде підтримуватися комфортна температура. Таким чином, настильность або дерев’яна система при поганому утепленні може служити тільки в якості додаткового обігріву до основної радіаторної системи.

Пиріг теплої підлоги

Під пирогом розуміються всі шари, що входять в конструкцію підлогового обігріву. Залежно від обраної системи, його склад може незначно змінюватися.

Пиріг бетонної системи

Товщина пирога теплого бетонної підлоги може змінюватись. Нижче наводиться схема пирога з орієнтовними розмірами товщини кожного шару:

Пиріг підлоги, в якому кожен шар має своє призначення

Розглянемо послідовність укладання пирога опалення бетонної системи:

Чорнове підставу. Стяжка заливається по плиті або грунту. В останньому випадку обов’язково підсипається і трамбується пісок і щебінь із загальною товщиною в середньому до 60 мм.
Гідроізоляція. Необхідна, якщо поблизу залягають грунтові води.
Теплоізолятор. Головне його завдання – виключити місток холоду і витоку тепла. Наприклад, можна використовувати пінополістирол завтовшки 20-115 мм щільністю 30-40 кг/м³. Особливо товщина утеплювача повинна бути великою, якщо під підлогою знаходиться неопалювальний підвал або грунт. Якщо вирішено використовувати спеціальні мати (зроблені з утеплювача) з бобишках, то важливо врахувати, що їх товщина становить 30 мм. Щоб надати теплоізоляційного шару необхідну товщину, додатково мати під укладається пінополістирол.
Поліетиленова плівка. Укладається двома шарами. Товщина плівки не менше 150 мкм.
Арматурна сітка. Необхідна для додання стяжці високої міцності в тих випадках, коли її товщина буде перевищувати 60 мм і очікується висока навантаження на основу. Наприклад, діаметр прутків сітки може складати від 3 до 5 мм, а розмір вічка 100×100 або 150×150 мм.
Труба. Крок укладання труби становить 100-300 мм Закріплюється труба до армуючої сітки спеціальними пластиковими хомутами. Там, де буде облаштовуватися компенсаційний шов, на труби надівається гофра.
Фінішна бетонна стяжка.
Підкладка. Під ламінат, паркет або інший облицювальний матеріал.
Облицювання.

Пиріг настильній системи

Особливість цього методу в тому, що після закінчення монтажу настильних система опалення відразу готова до експлуатації.

В основі використовується мат з бобишках і алюмінієвої направляючої

Пиріг настильній системи складається з таких компонентів:

Чорнову підлогу.
Мати з бобишках. Вони бувають без утеплювача. У такому разі теплоізолятор докуповується додатково. Загальна товщина може бути від 30 до 70 мм. Наявні бобишки дозволять надійно фіксувати труби.
Труба. Її монтаж здійснюється в спеціальну алюмінієву пластину. Важливо зауважити, що для настильній системи опалення підходить не кожна труба. Вона повинна мати спеціальне покриття, що запобігає скрип.
ГВЛ або інший настильній матеріал.
Підкладка.
Облицювальний шар.

Варто окремо згадати про шарі, який розташовується між трубами і облицювальним матеріалом. Тип підкладки може відрізнятися, в залежності від способу обробки. Якщо планується на підлогу класти керамічну плитку або лінолеум, то зверху труби кладеться плита вологостійкого гіпсокартону в два шари. Однак, через час, гіпсокартон під плиткою може раскрошиться, тому можна розглянути альтернативні підкладки: вологостійка фанера, скло-магнієві листи або ДСП.

Пиріг дерев’яної системи

Розглянемо 6 способів укладання теплої підлоги по дерев’яним лагам, які реалізовуються без стяжки:

1-й спосіб.

На дерев’яну підлогу укладаються дошки 50×150 мм з кроком 600 мм. Між лагами стелиться мінеральна вата товщиною 100 мм Зверху розмотуються опалювальні труби. У відповідних місцях лагах проробляються отвори для проходу труби. Зверху лад кладеться фанера і обробний матеріал. Мінус цієї методики в тому, що між фанерою і трубою утворюється повітряна подушка. Це негативно позначається на теплопровідності.

2-й спосіб.

Між встановленими лагами стелиться теплоізоляційний шар з пінополістиролу, мінеральної вати і т. п. Зверху монтується ДСП, ОСП або фанера. Після вирізаються пластини з ДСП з закругленими кутами. Вони будуть пізніше формувати контур опалення. Отримані пластини прикручуються до вже наявного основи з кроком більше діаметра труби на 4 мм. Далі кладеться фольга як відбиває шару. Зверху монтується опалювальна труба. Нарешті поверхню закривається ламінатом. Подібний метод не підходить для паркету, так як підстава досить рухливо.

3-й спосіб.

Цей метод досить трудомісткий. Між лагами також укладають теплоізолятор. Після береться дошка, рівна кроку труб. В одному кутку виготовляється паз вздовж всієї дошки для укладання труби. Спочатку в нього стелиться фольга, а після труба. Потім монтується облицювальний матеріал.

4-й спосіб.

У цьому випадку використовуються спеціальні алюмінієві пластини з пазами для укладання труб. Кріпляться вони до лагів. Але в цьому випадку зверху пластин рекомендується постелити щільний матеріал, наприклад, ДСП, щоб запобігти продавлювання. І тільки після цього кладеться фінішна обробка.

На дерев’яну підлогу укладаються алюмінієві пластини, які є напрямними для опалювального контуру

Пиріг дерев’яної системи теплої водяної підлоги. Труби укладені з певним кроком

5-й спосіб.

Між лагами монтується фальшпол. Між балками викладається теплоізоляційний шар. Зверху кладуться листи з бобишках в один рівень з верхньою частиною лаги. У місцях перетину лаги трубою, робляться невеликі пази, а на трубу одягається спеціальна гофра. Це важливо, так як через лінійного розширення труба може тертися об дерево. Зверху укладається підкладка і чистової матеріал.

6-й спосіб.

Цей метод один з простих. Труби укладаються безпосередньо на утеплювач, а саме в полістирол. Простір між верхньою частиною лаги і трубою можна залити гіпсом, який буде виступати в якості акумулятора тепла. Однак можна засипати і чистий сухий пісок.

Відео: виготовлення дерев’яного пирога

Де можна встановити

Систему підлогового опалення можна монтувати в різних приміщеннях. Проте в кожному окремому випадку важливо враховувати деякі особливості.

В квартирі. У міських квартирах, де використовується централізована система опалення, монтувати теплий водяний підлогу заборонено. Сучасні новобудови вже мають окремі стояки і виходи в кожній квартирі для реалізації подібного опалення. З іншого боку, деякі на свій страх і ризик впроваджують подібну систему в своїх квартирах. Для цього навіть розробили низку схем, завдяки яким здійснюється підключення до центральної опалювальної системи. Проте це викликає ряд труднощів. Помітно підвищується рівень підлоги. Це може бути проблемою в квартирах з низькими стелями. Крім того, існує ризик затоплення сусідів. Тому всі використовувані матеріали повинні бути надійними і якісними. Якщо будинок має панельне перекриття, то воно може не витримати додаткове навантаження, тому багато хто вдається до альтернативного опалення – електричне. Підключення від центральної системи вимагає значно знизити температуру теплоносія. В опалювальній системі в середньому теплоносій має температуру +60°С. Для підлогового обігріву це занадто багато, так як зазвичай достатньо +30°С. Якщо ви хочете отримати офіційний дозвіл на установку, то вам слід звернутися в комунальне господарство і вирішувати питання на особистому рівні.
У приватному будинку. Що стосується приватних будинків, то тут ситуація набагато простіше. Здійснювати монтаж простіше всього на стадії будівництва будинку, а вірніше, перед заливкою стяжки. Важливою вимогою є облаштування якісної гідро — і теплоізоляції. Також опалювальний пиріг повинен включати спеціальний відображає матеріал. Якщо не виконати ці вимоги, то будуть суттєві тепловтрати. У приватному будинку облаштовується змішувальний вузол, ставиться додатковий циркуляційний насос, який буде рівномірно розподіляти теплову енергію по всій підлозі. Однак при всіх перевагах важливо врахувати й мінуси такого рішення. Після виготовлення підлогового опалення і заливки фінішної стяжки вводити в експлуатацію обігрів не можна в середньому протягом 4 тижнів. Хоча в стяжку додаються пластифікатори для швидкого висихання, все одно вона повинна висохнути природним шляхом. Цей мінус незначний і тимчасовий.

Два контури водяної теплої підлоги в приватному будинку. Все готово для заливки стяжки

У гаражі. Займатися облаштуванням гаража слід на стадії його будівництва. У вже готовому гаражі виконати ці роботи буде проблематично і в той же час дорого. Головне умови для підлоги в гаражі – здатність витримувати високі навантаження. Середній вагу легкового автомобіля дорівнює 3,5 т. Враховуючи це, стяжка повинна бути виконана з міцного бетону. Більш того, після заливки бетонної стяжки включати опалення не можна. Якщо раптом опалювальна система дасть збій, то виправити проблему буде проблематично, в гіршому випадку все покриття в гаражі доведеться повністю демонтувати. Після усунення витоку заново монтуватися підлогове покриття.
Ванна кімната. Ванна кімната, це місце постійного скупчення вологи. З цієї причини наявність такого обігріву буде відмінним рішенням щоб запобігти утворення вогкості, цвілі і грибка. Для облаштування обігріву потрібно підняти рівень підлоги в середньому на 110-130 мм

Розрахунок

В першу чергу слід вирішити, буде тепла підлога основним чи додатковим до радиаторному опалення. Важливо врахувати характер підлогового покриття. Керамічна плитка відрізняється високим коефіцієнтом теплопровідності. Що стосується дерева, то цей показник значно нижче. Тому від типу покриття буде залежати потужність обраної системи обігріву.

Крім того, в розрахунок береться площа і конфігурація опалювального приміщення. Один гріючий контур не повинен перевищувати 120 метрів. Після цього визначаються можливі тепловтрати, які вираховуються, виходячи з наступного:

з якого матеріалу побудований будинок (блоки, дерево, цегла і т. п.).
тип скління (використовуються склопакети або профіль).
середня температура повітря у вашому регіоні.
є додаткові джерела тепла.

Далі вирішується, який рівень температури ви хочете для кожного окремого приміщення. Тут можна відштовхуватися від таких показників:

Приміщення	Максимальна температура поверхні підлоги
Житлові кімнати	29°С
Біля зовнішніх стін	35°С
Ванна кімната, басейн і т. п.	33°С
Підлога, покрита паркетом	27°С

Відео: обчислення підлогового обігріву

Відео: розрахунок температури теплої підлоги

Проектування

Ключовою ланкою системи підлогового опалення є труби. Довжина контуру безпосередньо залежить від діаметра труби. Відомі наступні дані:

Труба Ø16 мм – до 90 м.
Труба Ø17 мм – до 100 м.
Труба Ø20 мм – до 120 мм.

Ніж діаметр труби більше, тим менше в ній гідравлічний опір. Якщо приміщення має невелику площу, то зазвичай достатньо одного контура. Однак, якщо при діаметрі труби 20 мм на всю площу однієї кімнати не вистачає 120 м, то краще не додавати довжину, а зробити 2 контуру. При цьому краще, щоб їх довжина була однаковою з різницею до 10 м.

Важливу роль відіграє і крок розкладки труби, який може бути 15, 20, 25 і 30 див. Якщо мова йде про великих приміщеннях, таких як спортзал, то крок може бути в діапазоні 35, 40 або 45 див. Однак біля великих вікон крок труби рекомендується зробити 10 див.

Розглянемо в таблиці окремі зони:

Зони	Крок укладання
Біля зовнішньої стіни і великих вікон	10-15 см (6 рядів)
Середина приміщення	20-30 см
Ванна, душова, санвузол	15 см

Ці цифри рекомендовані. Вибір того чи іншого кроку також залежить від використовуваної труби. Якщо це металопласт, то зігнути її без пошкодження на крок з малим радіусом вкрай складно. Тому якщо схема укладання змійка, то ідеальний крок 15-20 див.

Якщо площа опалювального приміщення від 50 м² і більше, то рекомендований діаметр труби 16 мм Навіть за умови добре утепленого будинку рекомендується, щоб крок труби не був більше 15 см з трубою Ø16 мм Чим товще труба, тим більші витрати на вас чекають. Особливо це позначиться на купівлю фітингів та інших матеріалів більшого діаметра. Проект слід складати з трубою Ø16 мм

В деяких випадках застосовують труби Ø20 мм Однак такі витрати часто невиправдані. Адже значно збільшується об’єм води в системі, на обігрів якої потрібно більше теплової енергії. Плюс до всього, згинати подібний діаметр важко.

При проектуванні важливо враховувати наступні нюанси:

Спочатку встановіть перегородки, а потім визначайте кількість контурів. В одному приміщенні повинен бути один контур.
Колектор повинен бути посередині будинку. Якщо це неможливо, то проблема різниці довжини контурів вирішується установкою витратомірів. Завдяки цьому потік теплоносія буде рівномірний.
Якщо потрібно встановити два колектора, то на кожен повинен йти окремий насос.
Обов’язково утеплюється перекриття між першим і другим поверхом. Це необхідно, щоб не гріти саме перекриття.

Процес проектування теплої підлоги складний і відповідальний. Тому багато хто користується послугами фахівців або спеціальними програмами.

Укладання контурів обігріву

Існує кілька схем укладання труб:

Змійка.
Равлик.
Комбінована.

Кожна з них має свої технічні особливості, які розглянемо далі:

Змійка. Ця схема має кілька явних недоліків. При вході в кімнату температура теплоносія і підлоги висока. Чим далі, тим підлогу холодно. Пояснюється це тим, що через обробку повертається охолоджений теплоносій. При монтажі такої схеми потрібні особливі навички. Якщо використовується металопласт, то крок укладання часто робиться 20 см і більше, т. к. зігнути трубу на менший кут складно. Проте крок можна зменшити до 10 см, але по краях необхідно робити невеликі кільця, що являє собою трудомісткий процес. Найчастіше подібна схема укладання застосовується, коли необхідно вирівняти суміжні зони контурів. Також такий метод укладання труб припустимо, якщо площа приміщення дуже маленька, до 6 м².
Равлик. Її принцип полягає в тому, що в першу чергу контур прокладається по периметру кімнати з поступовим звуженням до центру. Назад контур повертається до вихідної точки. В такому випадку, якщо ви запланували крок між трубою 20 см, то спочатку контур кладеться з кроком 40 див. На зворотному ходу труба укладається між вже покладеної і утворює тим самим крок 20 див. Ця схема укладання одна з ефективних. Пояснюється це рівномірним розподілом теплової енергії по всій площі кімнати. Більше того, є можливість посилити зони біля зовнішньої стіни або великих вікон зменшивши відстань кроку. Для подібної схеми практично немає обмежень за формою і розміром приміщень.
Комбінована. Тут мається на увазі поєднання двох вищезгаданих систем укладання труби. Наприклад, одна частина кімнати може бути викладена змійкою, а інша – равликом. Також є практика комбінування водяного підлогового обігріву з електричним. Однак у такому випадку електричний обігрів буде служити в якості додаткового. Особливо це ефективно в період ранньої осені і пізньої весни, коли включати водяне опалення не резонно.

Відео: розкладка петель опалювального контуру

Утеплювач

Утеплювач для підлоги має бути високої якості і безпечний для оточуючих під час експлуатації. Вибраний теплоізолятор повинен відповідати таким вимогам:

Вогнестійкість.
Низький рівень теплопровідності.
Вологостійкість.
Міцність.

Тому, вибираючи утеплювач, важливо враховувати його технічні характеристики. Нижче наводиться кілька типів утеплювачів, які з успіхом використовуються в опалювальному пирозі.

Пінополістирол

Якщо у вас бетонна стяжка, то пінополістирол ідеальний варіант. Він буває двох типів:

Гладкий.
З бобишках.

Пінополістирол для створення теплоізоляційного шару

Другий варіант значно спрощує і прискорює процес укладання труб. Також пінополістирол поділяється на 2 види:

Звичайний пінопласт.
Екструдований пінополістирол.

Якщо порівнювати теплотехнічні властивості, то у екструдованого пінополістиролу вони вище.

Пробка

Цей матеріал за всіма параметрами підходящий варіант. Серед його позитивних властивостей можна виділити:

При різких перепадах температури пробка не змінюється в об’ємі.
Екологічний.
Під вагою бетонної стяжки практично не деформується.
Хоча матеріал має невелику товщину, він відрізняється якісною теплоізоляцією.

Проте явний мінус цього утеплювача – ціна. Його вартість вище інших матеріалів практично в 3 рази.

Пенофол

Пенофол або спінений поліетилен часто застосовується при монтажі теплої підлоги. Представлений він у вигляді рулонного фольгованого матеріалу товщиною від 3 до 10 мм. Для зручності укладання труб, на фольгированную поверхню наноситься розмітка. Якщо ви проживаєте на першому поверсі і під вами грунт або неопалювальний підвал, то цього утеплювача буде недостатньо. Необхідно комбінувати з пінополістиролом.

Краще вибирати пенофол з металізованою поверхнею, тільки не з алюмінію. Це покриття не взаимодействуетс негативної середовищем рідкого розчину, який здатний роз’їсти звичайну фольгу.

Мінеральна вата і ековата

Щільність використовуваного утеплювача рекомендується вибирати не менше 80 кг/м³. Переважно використовується для укладання дерев’яних систем. У цьому випадку утеплювач укладається між лагами або дерев’яними балками.

Колектор

Існує кілька типів колекторів, які застосовуються при монтажних роботах:

Колектор з виходами під евроконусы. Один з простих типів колектора. Являє собою трубу, має внутрішні і зовнішні різьби для підключення гріючих контурів. Однак для впровадження його в систему теплої підлоги доведеться купувати велику кількість деталей для повної комплектації.
Колектор з виходами для підключення контурів і вентилями для регулювання. Найчастіше це китайські колектори, які продаються у магазинах. Вони мають один явний недолік – через час з-під рукояток може почати текти вода. Пояснюється це низькою якістю теплоносія. Вони піддаються ремонту, достатньо замінити гумову прокладку. Такі колектори не призначені для комплектації додаткової регулюючою автоматикою. Вони будуть ідеальні для будинків з маленькою площею, де контури мають однакову довжину.
Також є колектор для з’єднання металопластикових труб. На ньому є регулювальні крани і фітинги. Подібні вентилі можна укомплектувати сервоприводом, робота якого буде регулюватися встановленими в кімнаті термостатом. Самі фітинги також відомі як евроконусы, які складаються з 3 деталей: евроконус, обжимное кільце і натискна гайка. Також евроконус має ущільнювальне кільце.
У тих випадках, коли довжина контурів різна, а здійснювати регулювання вручну неможливо, рекомендується придбати колектор з витратомірами і гніздами під сервоприводи. На деяких колекторах вони прикриваються синіми капелюшками. За рахунок цього можна регулювати температуру теплоносія в кожному окремому контурі. Однак можна скомбінувати – купити колектор на подачу з витратомірами, а обратку – з звичайними вентилями для ручного регулювання.

Колектор для теплої водяної підлоги, позначені основні вузли

Що стосується змішувального вузла, то в його комплекті обов’язково знаходяться:

Запобіжний клапан. Він подає сигнал на змішування теплоносія при дуже високій температурі.
Циркуляційний насос. Завдяки цьому приладу система опалює приміщення рівномірно.
Байпас. Запобігає перевантаження.
Спускові клапани і воздушки.

Особливу увагу слід приділити спеціальному клапану, який буває двоходовим і триходовим. Кожен з них має свої відмінності і мети використання.

Двоходовий клапан. У своєму комплекті він має термоголовкою з датчиком вологи. При необхідності подача гарячої води перекривається. Як наслідок, вода в автоматичному режимі підмішується. Переважно такі клапани впроваджуються в систему опалення, де площа житлової зони не перевищує 200 м².

Триходовий клапан.Подібний клапан визначає відразу два показника: балансування байпасного крана і характеристики пропускного клапана. У ньому відбувається змішування гарячої і холодної теплоносія. Нерідко триходові клапани оснащуються сервоприводом, керованим термостатичними і метеоконтроллерами. Процес підмішування здійснюється за рахунок наявності всередині клапана спеціальної заслінки, яка регулює подачу рідини. Подібний клапан використовується в системах теплої підлоги з великою кількістю контурів.

Також колектор і змішувальний вузол оснащується вуличними температурними датчиками. Вони дозволяють регулювати температуру теплоносія, відштовхуючись від температури вулиці. Хоча подібну регулювання можна виконувати самостійно, наявність таких датчиків дозволяє налаштувати оптимальну температуру.

Монтаж теплої підлоги

Процес монтажу складається з декількох послідовних етапів. Ознайомлення та дотримання технології дозволить вам самостійно провести всі монтажні роботи.

Гідроізоляція та монтаж демпферної стрічки

У першу чергу проводяться підготовчі роботи. Для цього повністю видаляється стара стяжка. Якщо перепад у приміщенні становить більше 10 мм по горизонталі, то його слід нівелювати. Для цього можна залити чорнову самовирівнюється підлогу тонким шаром.

Обов’язковий монтаж демпферної стрічки по периметру приміщення

Далі важливо захищати теплоізоляційний шар від конденсату. Для цього на чорнову стяжку кладеться поліетилен. Стиковка виконується внахлест на 10-15 див. Стик обов’язково проклеюється скотчем.

Наступний етап підготовки – монтаж демпферної стрічки. Вона необхідна для компенсації лінійного розширення стяжки при її нагріванні. Якщо її не використовувати, то через короткий час стяжка може потріскатися. Закріплюється демпферна стрічка по периметру всієї кімнати до стіни за допомогою самоклеючого шару або скотча.

Укладання утеплювача

Наступний етап – монтаж утеплювача. Вибір утеплювача і метод його монтажу залежать від типу приміщення і мети використання обігріву. Якщо у вас перший поверх і немає опалювального підвалу, то утеплення має бути значним. Насипається шар керамзиту і використовується пінополістирол товщиною до 100 мм.

Що стосується методу укладання утеплювача, то при використанні пробки або пінофол все досить просто. Це листові матеріали, які склеюються між собою скотчем. Якщо застосовуються полістирольні системи з пазами, то їх збірка також не пов’язана з особливими труднощами. Між собою утеплювач стикується за допомогою спеціальних пазів.

Однак не завжди є можливість використовувати подібні утеплювачі. Найчастіше найдоступніший – пінопласт. У такому разі його укладання слід виконувати стик в стик. Між собою його бажано склеювати, наприклад, монтажною піною. По завершенні утеплення вся площа повинна бути покрита утеплювачем.

Розглянемо послідовність утеплення підлоги з використанням полістиролу:

Крок 1. Перший лист кладеться в кут приміщення так, щоб обидві сторони щільно прилягали до кутах стін.
Крок 2. Далі лист кладеться встик, щільно підганяють один до одного.
Крок 3. Якщо необхідно обійти кут, колону або іншу перешкоду, то полістирол легко ріжеться гострим ножем.
Крок 4. Наступний ряд необхідно укладати з невеликим зміщенням, рівно на половину аркуша.

Якщо ви запланували утеплення в два шари, то другий шар утеплювача слід постелити впоперек по відношенню до першого. За рахунок цього стики не будуть збігатися між собою. На завершення кладеться спеціальна плівка з розміткою для монтажу труб.

Якщо обігрів встановлюється на дерев’яну підлогу, то в якості утеплювача використовується мінеральна вата. Укладається вона між лагами. При монтажі ширина матів повинна бути трохи ширше відстані між лагами. Це дозволить щільно укладати теплоізоляцію і запобігти появі містків холоду.

Відео: підготовка підстави, укладання теплоізоляції і армуючої сітки

Монтаж труб

Коли утеплення виконано, приходить час монтажу нагрівального контуру. При цьому процесі важливо точно розрахувати крок укладання, довжину контуру і кількість виходів на колекторі. Однак перед цим варто обговорити питання про вибір опалювальної труби.

Як вибрати трубу

Існує кілька типів труб, що використовуються для теплого водяного статі, кожна з них знаходиться в різної цінової категорії. Вартість тієї чи іншої труби залежить від виробника.

Труба	Особливості	Приблизна/середня ціна за метр
Зшитий поліетилен	З’єднуються труби спеціальними фітингами, утворюючи міцне і герметичне з’єднання. Однак, при монтажі їх легко пошкодити. Витримують температуру води до 120°С. Продаються вони бухтами, що значно спрощує процес монтажу та доставки.	80 р.
Металопластик	При нагріванні металопластикова труба не піддається деформації. Труба відрізняється гнучкістю і зберігає форму після згинання. Маленький вага спрощує процес монтажних робіт.	500 р.
Гофрована труба	Це дорогі труби, які використовуються вкрай рідко. Вони мають найнижчий рівень радіусу на вигинання. Термін експлуатації становить 50 років. Робочий тиск від 400 Атм.	500 р.

Укладання труби

На етапі укладання труб без помічника ніяк не обійтися. Труба на теплу підлогу продається бухтами, тому один буде розкручувати, а другий утримувати бухту. Спосіб укладання залежить від обраної вами системи. Якщо вибір припав на спеціальні мати з бобишках, то робота значно спрощується, головне, дотримуватися крок укладання. Якщо зверху утеплювача покладена плівка з розміткою, то для кріплення труби застосовуються особливі кліпси. Як бути якщо такої розмітки немає? Її можна зробити самостійно. Для цього використовується відфутболювальний шнур з фарбою.

При монтажі труб неприпустимо, щоб вони переривалися. Один контур повинен складатися з одного цілого шматка труби. Починається укладання з найдальших зон. Дуже зручно, коли теплоізоляція виконана в два шари. У перший шар ізоляції можна помістити транзитні труби і необхідні інженерні комунікації.

Процес монтажу труби складається з декількох етапів:

Етап 1 – отматываете з бухти 10-15 м. На один кінець надягаєте фітінг і підключаєте його до встановленого колектору.

Етап 2 – підключається труба на колекторі до подачі.

Етап 3 – по розмітці труба фіксується до утеплювача гарпун-скобами. Якщо ділянка прямої, то досить інтервалу 40 див. На поворотах інтервал скорочується до 15 см. При згинанні будьте гранично обережні, щоб не заламати трубу.

Етап 4 – в ході укладання слідкуйте за тим, щоб труба не перебувала в напрузі. Вона повинна бути вільною. В іншому випадку напруга буде постійно виривати скоби.

Етап 5 – якщо скоба вилетіла, то відступивши від колишнього місця на 5-10 см і повторно зафіксуйте трубу.

Етап 6 – коли ви обігнули весь контур, труба підводиться назад до колектора і з допомогою фітинга підключається до обратку.

Для правильної балансування важливо мати інформацію по довжині кожного контуру. Позначки можна робити на самому колекторі, наприклад, привласнити кожному контуру цифру або назва кімнати, куди він прямує. Відповідні нотатки можна зробити на листку паперу. Не варто все тримати в голові. Ділянка труб біля колектора варто утеплити, інакше буде сильний перегрів підлоги. Більш того, рекомендується утеплювати трубу через одну, тобто утеплювач надівається на подачу, а обратка залишається недоторканою. Таким чином, обратка не буде нагріватися від подачі.

Можна виділити кілька методик кріплення труб:

1 метод: стягаються хомути.

Метод 2: дріт з м’якої сталі.

3 метод: спеціальний степлер і фіксатори.

4 метод: фіксуючий трак.

5 метод: мати з бобишках.

6 метод: розподільна пластина з алюмінію.

Відео: укладання теплої підлоги

Армування

Найчастіше перший шар армування укладається зверху утеплювача. В такому випадку кріплення буде здійснюватися за допомогою нейлонових затяжок. Окремі ділянки сітки зв’язуються між собою в’язальним дротом. Розмір комірки армуючої сітки залежить від вибраного кроку. Сітка повинна мати Ø5 мм. Крім цього, зверху труб також укладається шар армування. Пояснюється це тим, що лежить знизу сітка не дасть ніякого ефекту.

Опресовування

Під обпресуванням мається на увазі процес, який дозволяє переконатися в тому, що всі монтажні з’єднання герметичні, а труби не мають жодних дефектів. Виконується цей процес безпосередньо перед заливкою стяжки.

Опресовування можна зробити двома методами:

Водою.
Повітрям.

Опресовування водою

Всі контури повинні бути повністю размотаны і підключені до колектора. Система заповнюється через живлення, створюється тиск до 2,8 атм., мінімум 2 атм. При цьому спочатку теплоносій повинен бути аж до змішувального вузла.

Далі процес виглядає наступним чином:

На обратці закриваються всі ковпачки, найчастіше вони мають синій колір.
Після подачі відкривається кран.
В процесі наповнення труб водою може спостерігатися шиплячий звук, це повітря, що виходить через кран Маєвського або автоматичний.
Тепер відкривається кран на обратці. Так, можна буде спустити повітря через кран зливу на зворотному колекторі.
Заповнений контур закривається на обратку і тут же відкривається черговий.
Нарешті вентиль перед подає колектором закривається, а кран перед зворотним колектором відкривається.

Заповнивши систему водою і спустивши повітря, треба оглянути конструкцію на предмет виявлення течі.

Опресовування повітрям

Опресовування системи опалення за допомогою компресора повітрям

На час процесу обпресування теплої підлоги повітрям автоматичний знімається і на його місце закручується заглушка. Для роботи буде потрібно автомобільний компресор або насос з манометром. Тиск при опрессовке повітрям повинно бути в три рази більше робочого. Тому створюйте тиск повітря до 5 атм.

Подібний тиск слід створювати тільки в системі теплої підлоги, а не на трасі, що сполучає котел і колектор. Пояснюється це тим, що деякі котли розраховані лише на тиск до 3 атм. Тому даний ділянку перевіряється пізніше окремо.

Отже, коли в систему закачано повітря до 4 атм., залиште крани закритими на добу. Тиск падати не повинно. Хоча мінімальне відхилення буде, так як при закачуванні компресор злегка нагріє повітря, який пізніше охолоне. Щоб переконатися в герметичності, по всіх стиках можна пройтися мильним розчином.

Стяжка

Коли справа доходить до чистової стяжки, то важливо передбачити кілька важливих умовностей:

З системи не можна спускати воду, а утримувати її під заданим тиском 1,5 атм.
Включати обігрів забороняється.
Зробити температурні шви.

Температурний шов повністю виключить ймовірність розтріскування стяжки. В якості температурного шва використовується демпферна стрічка. Площа приміщення можна розділити по 20 м² (це необхідно, якщо площа одного приміщення значно перевищує цей показник). Трубу, в тій ділянці, де вона проходить через температурний шов, обов’язково зміцнюють гофрою.

Для заливки стяжки рекомендується використовувати спеціальні присадки, які поліпшать технічні характеристики стяжки. Крім того, в бетон додається пластифікатор, який запобігає розтріскування стяжки при її охолодженні/нагріванні.

Склад бетону:

Бетон і відсів – 1:6.
Бетон, пісок і щебінь – 1:4:3,5.

Пластифікатор і інші добавки заливаються за час замішування бетонної суміші. Пропорція визначається виходячи з вказівок виробника, викладених на етикетці.

Заливка стяжки по маяках вирівнюється правилом

Для житлового приміщення достатньо товщини чистової стяжки 50 мм, для заводських приміщень до 100 мм. При цьому важливо враховувати наступне властивість стяжки – акумуляція тепла. Чим стяжка тонше, тим менше часу вона буде зберігати тепло. Якщо вона буде занадто товста, то буде потрібно більше теплової енергії, щоб її прогріти. Тому оптимальна товщина стяжки дорівнює 70-80 мм.

Перед заливкою переконайтеся, що у системі теплої підлоги є тиск 1,5–2 атм. Включати обігрів у процесі затвердіння бетону заборонено.

Процес виготовлення стяжки по маяках полягає в наступному:

За рівнем виставляються металеві маяки.
Маяки встановлюються не на труби. Можна викласти густий розчин у вигляді горбків, на які встановлюються маяки.
Розгладжується бетон правилом. При цьому важливо переконатися в тому, що бульбашки повітря повністю вийшли з тіла стяжки.
На наступний день, коли бетон ще не схопився, необхідно видалити маяки, зачистити ці місця і залити їх розчином.

Відео: заливка стяжки

Введення в експлуатацію

Вводити робочу температуру слід поступово. Спочатку виставляєте показник температури до 25°С. Після щодня піднімаєте її на 5°с. Якщо в якості теплоносія використовується антифриз, то збільшення здійснюється на 5°С, а якщо вода, то відразу на 10°С. Це важлива вимога, оскільки можна уникнути різкого і нерівномірного перегріву, в наслідок чого стяжка тріскається.

Отже, введення в експлуатацію виконується наступним чином:

Переконайтеся, що всі крани на колекторі відкриті і циркуляція теплоносія здійснюється у всіх контурах.
Термоголовка змішувального клапана встановлюється на мінімальний показник температури.
Включається циркуляційний насос при відключеному котлі, так як насос на котлі буде створювати перешкоди.
Час від часу потрібно стравлювати накопичився повітря.
За допомогою витратомірів перевірте циркуляцію теплоносія по всіх контурах.
Далі можна включати обігрів.

Відео: заповнення системи

Ціни на водяна тепла підлога

Вартість робіт, в залежності від вашого місця проживання, може незначно змінюватися. У середньому ціни відповідають дійсності. Розцінки можете подивитися в таблиці:

Найменування	Середня вартість за м²
Монтаж теплої підлоги без підготовчих і бетонних робіт	400 р.
Монтаж колектора	1000-2500 р.
Приховане розташування колекторного шафи	2000 р.
Чорнова стяжка	60 р.
Монтаж демпферної стрічки	60 р.
Укладання гідроізоляції	60 р.
Опресовування системи	20 р.
Укладання монтажної сітки	150 р.