Стовбур дачного колодязя можна формувати з різних матеріалів: цегла, камінь, залізобетонні кільця або колоди. Три перші – це міцні конструкції, які прослужать стільки ж, скільки буде надходити в колодязь води з водоносного шару. Дерев’яні колодязі – це традиція, це відгомін давнини, коли на Русі дерево було найбільш доступним і дешевим матеріалом. Треба віддати належне, що дерев’яні колодязні споруди – не рідкість. І сьогодні є любителі старовини, які свою перевагу віддають колодах, а не бетону. Звичайно, такі колодязі прослужать не так багато років, але все залежить від деревини, з якої вони споруджуються.
Деякі породи дерева мають антисептичні властивості, які перешкоджають розмноженню мікроорганізмів і шкідливих бактерій. Такий колодязь не тільки прослужить довго, але і збереже воду свіжою та безпечною для здоров’я. Велика увага приділяється і просушування деревини. Для будівництва зрубу повинні використовуватися матеріали з мінімальною вологістю. Це забезпечить герметичність стиків між колодами, коли дерево намокне. Тому якщо вирішено використовувати зруб для зміцнення шахти, про матеріали слід подбати перед тим, як почати копати колодязь.
Але найцікавіше – це конструкція стовбура свердловини з колод. По суті, це звичайний зруб, який можна зібрати без єдиного цвяха. Щоправда, всередині колодязної шахти діють свої закони і свої навантаження, тому зв’язка між елементами зрубу повинна бути не тільки з’єднанням, але і кріпильними виробами. Найчастіше для цього використовують звичайні металеві скоби.
Сама ж конструкція зрубу – це дерев’яна шахта прямокутного перерізу, круглі дерев’яні колодязі зустрічаються рідко. Можна сказати, що коло – це багатокутник. З одного боку прямокутна форма полегшує процес спорудження, з іншого створюються певні складності. Але все по-порядку.
Технологія спорудження дерев’яних колодязів
Почнемо саме з технології зведення, тому що це основний етап. Не зрозумівши, як будується колодязь з бруса або колод, не можна зрозуміти і нюанси, що стосуються його зведення. Тому поетапна технологія, як викопується колодязь, і як формується дерев’яний стовбур.
- Не будемо говорити про те, в якому місці треба викопати колодязь. Позначимо лише основні параметри. Краще споруджувати колодязь в 20 м від фундаменту будинку. Відстань від каналізаційних колодязів, септиків і вигрібних ям не повинно бути менше 30 м. Найчастіше колодязі з дерева будують квадратного перерізу зі стороною 70-150 см, для чого використовуються колоди діаметром 18-22 см.
Увага! Зруб повинен збиратися таким чином, щоб його кути не виступали за межі самих стінок споруди. Це необхідно для того, щоб дерев’яна конструкція вільно поміщалися в викопану шахту, не зачіпаючи кутами стінки ствола.
- Першим ділом викопується шахта глибиною не більше 2 м.
- На землі збирається з колод зруб. Його висота повинна перевищувати глибину шахти на три вінця. Вінець – це один ряд колод, покладених в горизонтальній площині. Для того щоб дерев’яна конструкція не роз’їхалася, зсередини необхідно встановити тимчасові кріпильні елементи. Наприклад, можна скріпити всі вінці дошками, прибиваючи їх до колодах цвяхами.
- Після чого отриману конструкцію квадратного перерізу треба опустити в шахту. Для цього можна використовувати будь-які підіймальні механізми, а можна зробити своїми руками. Важливо – при спуску треба стежити за тим, щоб зруб не зруйнував стінки колодязної шахти.
- Тепер треба спуститися вниз і почати копати грунт зсередини колодязя. Тобто, в даному випадку застосовується технологія опускних колодязів, коли вибирається грунт з дна споруди, а при цьому сама конструкція, що формує стовбур, самостійно опускається вглиб. Що стосується зрубу колодязя, то необхідно враховувати той факт, що це не залізобетонні кільця, тому технологія його опускання тут зовсім інша.
- Спочатку викопується грунт по площі, вільної від стінок конструкції. Тобто, посередині. Глибина вкопуванн – 20-30 див. Потім забирається грунт з-під стінок посередині, не чіпаючи під кутами. Далі встановлюються під стінками клини, які будуть тримати їх навісу. Після чого можна прибирати грунт з-під кутів зрубу. Залишається тільки вибити клини. Таким чином, зруб опуститься нижче.
- При цьому по мірі необхідності проводиться нарощування вінців зверху.
- І цей процес продовжується до тих пір, поки свердловина не дійде до водоносного пласта.
Увага! Якщо викопування колодязя по технології опускного зрубу проводиться в пухких грунтах, то завжди є ймовірність, що споруда може застрягти в шахті. Тому, якщо така ситуація сталася, то доведеться осаджувати дерев’яну конструкцію кувалдою.
Дивний той факт, що, незважаючи на сучасні тенденції, які відбуваються в усіх галузях життєдіяльності людини, будівництво дерев’яних колодязів практично не змінилося за багато століть. Навіть, формуючи стовбур колодязя із залізобетонних кілець, мається на увазі своїми руками, в пухких грунтах застосовується точно така ж технологія.
Як правильно зібрати зруб
Говорячи про спорудження колодязя з дерева своїми руками, не можна опустити питання складання самого зрубу. Як вже було сказано вище, конструкція повинна бути такою, щоб її кути не виступали за межі стінок. Тому вибирається спеціальна технологія збірки, що носить назву «в лапу». По-перше, таким способом витримується вищезазначене вимогу. По-друге, це самий економічний варіант, тому що колоди підганяються в кутах конструкції з мінімальними витратами. Але є у цієї конструкції і свій мінус – це висока трудомісткість виготовлення торців колод. Тут дуже важливо точно провести розмітку, щоб елементи зрубної конструкції з’єдналися в єдину лінію, як по вертикалі, так і по горизонталі.
Зверніть увагу на фото нижче, на ньому показана конфігурація торця колоди, яку треба буде сформувати своїми руками. Не найпростіша форма, але якщо враховувати правила розмітки, то великою проблемою це не буде. До того ж важливо використовувати хороший ріжучий інструмент, який дозволить легко підрізати деревину на будь-яку глибину.
Дуже важливо розуміти той факт, що точність розмітки і точність підріза – це в майбутньому показник герметичності всієї конструкції в цілому. Тому існують певні розміри, показані на фото, які між собою пов’язані точними співвідношеннями. Наприклад, якщо для зрубу вибираються колоди діаметром 180 мм, то інші параметри будуть дорівнюють: а=127 мм, b=95 мм, з=64 мм, f=32 мм
При цьому кінцевий результат повинен бути таким, як показано на малюнку нижче. На ньому чітко видно, що колоди між собою з’єднуються спеціальною дерев’яною шпилькою. Це робиться зазвичай тільки в зрубах будівель. Для дерев’яних колодязів робити це необов’язково, тому що вінці споруди будуть скріплювати між собою металевими скобами. І це ще один плюс зруби « в лапу». Тому що робити в колодах наскрізні отвори прямокутного перерізу дуже непросто.
Як вже говорилося, найскладніше – це зробити розмітку. Тільки досвідчений майстер може без проблем своїми руками, використовуючи нехитрий вимірювальний інструмент. Недосвідченим майстрам рекомендується зробити шаблон з картону, який прикладається до колоди, і по якому наносяться лінії відрізу.
До речі, профілі лап, які показані на фотографіях вище, не є стандартними. Є безліч конфігурацій, які допомагають спорудити необхідний зруб для колодязя. При цьому необхідно знати, що зовнішнє переріз лапи повинно бути більше внутрішнього. Що стосується інструменту, яким підрізають дерев’яні елементи зрубної конструкції, раніше користувалися звичайними пилами, сьогодні все частіше в руках майстрів можна побачити електричні або бензинові пилки.
Як з’єднуються колоди в лапу
В принципі, нічого складного в цій технології немає, якщо торці колод були підрізані під необхідні розміри. Головне – це створити герметичність з’єднання вінців. Тому нижні площини колод треба підрізати уздовж, тобто, створити площину, яка буде примикати до округлої поверхні колоди нижнього вінця. Тобто, при складанні зрубу повинно вийти ось таке з’єднання, як на фото нижче.
Вважається, що овальний паз є найкращим варіантом герметичного стику двох елементів. І чим більше розмір «S», тобто ширина паза, тим герметичні з’єднання. Правила вибірки паза досить прості.
- З торця колоди наноситься овальний розмір, який визначає ширину і глибину вирізу.
- Далі вздовж колоди наносяться паралельні лінії, що визначають майбутній зріз.
- По нанесених лініях бензо – або електропилкою проводиться врізка. Вона повинна бути не прямою, а по колу, тим самим формуючи округлу поверхню паза.
- Тепер через кожні 20-40 см робляться поздовжні пропили з урахуванням глибини пазової виїмки.
- І останнє – це вилучення деревини з паза. Для цього краще всього використовувати спеціальний інструмент – тесло. На фото нижче він показаний в руках майстра.
- Обов’язково форму паза треба контролювати за допомогою шаблону (лекало).
Насправді виготовити зруб колодязя своїми руками не так просто. Але, використовуючи електричну або бензопилу, можна спростити до мінімуму. І, звичайно, важлива складова – розміри і точне їх нанесення. Сьогодні в період величезного розмаїття пропонованих пиломатеріалів можна колодами не користуватися. Як показує практика, сучасні дерев’яні колодязі (фото нижче) все частіше збираються з брусів.
Якщо вони виготовлені на високоточному обладнанні, то це точні розміри, це вивірені площині дотику, які при з’єднанні не утворюють зазорів. А для колодязя це найважливіша складова, плюс простота стикування. Якщо колодязь виготовляється із бруса, то немає необхідності проводити складні процеси, пов’язані з підгонкою вінців один до одного. Тим більше, немає необхідності вирізати пази і інші елементи. Звичайно, це не стосується торців, подрезаемых «в лапу».
Деревина для зрубу колодязя
Існують певні вимоги, що стосуються якості і типу використовуваної деревини. По-перше, необхідно відзначити, що дерева та колоди повинні бути якісними, тобто, без великої кількості сучків, без гнилі і плісняви, без смоляних виділень, тріщин та раковин. Будь-дефект під водою або в приміщеннях з підвищеною вологістю знижує термін експлуатації деревини. А колодязь якраз такий об’єкт і є.
По-друге, деревина не повинна псувати ні смак, ні колір води в колодязі. По-третє, колоди і бруси можна обробляти якими-небудь захисними препаратами. Все має бути природно. По-четверте, закривати щілини і зазори природними, а тим більше, синтетичними герметиками забороняється. Деревина у воді розбухне з часом, це і забезпечить високу герметичність стиків.
По-п’яте, необхідно вибирати ту породу дерева, яка прослужить довго. Наприклад, дуб – самий міцний матеріал, який можна експлуатувати як для зрубу колодязя протягом 35-40 років. Правда, це дерево буде виділяти у воду дубильні речовини, які забарвлять її і додадуть їй специфічний присмак. Тому найчастіше в підводної частини колодязя укладають матеріал з мореного дуба, а в надводної з звичайного. До речі, морений дуб – найдорожчий матеріал. Його можна виготовити своїми руками, уклавши колоди в проточну воду і тримати їх там протягом 2-3 років. Після матеріал укладається під навіс, де висихає до 15-20% вологості. Морений дуб має темний колір, і в ньому немає дубильних речовин.
Що стосується інших порід деревини, то такі як модрина, сосна, кедр, також чудово справляються з негативним впливом води і вологості. Їх максимальний термін служби в підводному просторі до 35 років, в надводному не більше 25 років. Бук, в’яз і навіть ясен також не впливають на якість водоносного шару. Але вони швидко виходять з ладу, особливо, розташовані над гладдю води у вологому просторі колодязя. Повітря і вологість перетворюють їх в потерть. Тому багато майстри намагаються комбінувати з породами деревини, укладаючи вниз під воду види, які погано себе почувають на повітрі, а над водою встановлювати вінці з колод міцних порід.
Увага! Зруби з берези, верби або вільхи краще не споруджувати. Ці дерева роблять воду не пити. Вода в таких колодязях, якщо ним рідко користуватися, гасне.
Оголовок дерев’яного колодязя
Стовбур дерев’яної споруди піднімається над рівнем землі на 70-150 див. Оголовок колодязя збирається так само, як і вся підземна частина, у вигляді зрубу. Чисто конструктивно – це хороша міцна конструкція, яка буде захищати сам колодязь від негативних умов його експлуатації: опади, вітер з пилом, листя восени, птахи та тварини. Але, як показує життя, не завжди верхня видима частина колодязя – це зруб з колод або брусів. Оголовок можна легко обробити, зробивши з нього справжній витвір мистецтва.
В плані обробки ніяких обмежень немає, благо на деревині все легко прикріплюється. Найважливіше – це герметичність стовбура. Тому рекомендується обов’язково встановлювати над колодязем навіс у вигляді даху або повноцінний будиночок. Це буде захист від атмосферних опадів, сонячних променів і сміття. Обов’язково на горловину встановлюють кришку. Якщо є можливість, то краще зробити огорожу навколо дерев’яного колодязя від великих тварин. В принципі, невисокий дерев’яний паркан (частокіл) з цим завданням впорається.
Є ще один елемент, який треба встановлювати у свердловину. Це витяжної стояк, що виготовляється з будь-якого типу труби. По суті, він буде виконувати функції вентиляції, яка буде забезпечувати певний повітрообмін в шахті колодязя, що обов’язково позначиться на підвищенні якості води, що забирається.
Отже, складання дерев’яного колодязя – процес не простий. Особливо багато часу йде на виготовлення зрубу. Починаючому майстрові доведеться повозитися. Але тут головне – правильно все розрахувати: співвідношення колодязя і зрубу, співвідношення колод і шахти, щоб не сильно зменшити її в перерізі. Тобто, будь-яка частина процесу пов’язана з розрахунками і точними розмірами.
