Укладання підлоги на лаги своїми руками: інструкція з монтажу

Коли готові стіни, і закінчені покрівельні роботи, виникає питання, часто необхідна укладка підлоги на лаги своїми руками в житловому приміщенні. Цей нескладний технічний процес складається з декількох етапів.

Монтаж лад.
Укладання утеплювача (цей етап необхідний, якщо приміщення буде використовуватися в холодний сезон).
Кріплення чистової дошки.

Як кріпляться лаги

Лаги підлоги

Лаги – це бруси, на які кріпиться матеріал чистого готової підлоги. Якими повинні бути ці бруси? Це буде залежати від того, що під лагами. Підставою може служити різний тип ґрунту, бетон і дерев’яні балки. На конструкцію впливає і те, чи буде використовуватися утеплювач і паробар’єр.

Незалежно від підстави лаги завжди повинні бути оброблені антисептиком, тобто розчином, що захищає від комах-шкідників і гниття.

Цегляні стовпчики для кріплення лаг

Якщо монтаж лад буде виконуватися з грунту, то необхідно створити бетонні стовпчики для кріплення. Для цього в землі викопуються ямки глибиною 50-60 см, на відстані 80 см один від одного. Для зручності розмітку можна робити за допомогою натягнутої волосіні або капронового шнура в місцях, де будуть покладені лаги.

Схема установки опорних стовпів

Ось як можна зробити опорні стовпи:

На дно ямки, яка має квадратний вигляд 50 на 50 см, насипають подушку з піску товщиною 10 см, а потім 10 см щебеню.
Потім робиться дерев’яна опалубка необхідної висоти, зазвичай не менше 20 см над рівнем поверхні землі. Якщо грунт пухкий, краще додатково використовувати арматуру для міцності.
Готову опалубку з поглибленнями можна заливати бетонним розчином з співвідношенням цементу, піску і щебеню 1:3:5 або 1:2:4. У верхню частину стовпчиків після заливки бетону до його схоплювання обов’язково потрібно імплантувати шпильки з різьбленням для кріплення лаг.

Опорна верхня частина стовпчиків повинна збігатися з горизонтальною лінією вимірювального рівня.

Після схоплювання бетону поверх кожного стовпчика кладуть шар руберойду для гідроізоляції. Переконавшись, що шпильки міцно застигли в бетоні, можна використовувати їх для закріплення лад, які будуть вдягатися на ці шпильки через заздалегідь пророблені отвори. Діаметр отворів повинен бути таким, щоб у нього вільно пройшли шпильки, але не бовталися. Також треба зробити у верхній частині лад «потай» для гайки з шайбою. Потім на лаги, надіті на шпильки, можна накручувати гайки з шайбами, одночасно притискаючи до лаги верхньої площини стовпчиків.

Чорнова підлога

Якщо треба робити утеплення і паробар’єр, тоді до нижньої бічної частини лад кріпиться опорний брусок. На нього монтується чорнова дошка для укладання паробар’єра і утеплювача.

Для паробар’єра треба використовувати спеціальний матеріал, а не просту плівку. Це повинна бути дифузійна мембрана, яка виводить скупчується конденсат, або інший подібний матеріал.

Схема утеплення підлоги по лагам

Поверх паробар’єра кладеться теплоізоляція. Це може бути мінвата, базальтова вата або щось схоже по властивості (будматеріали компанії Rockwool та інше). Від верхнього рівня до утеплювача чистої підлоги повинен бути повітряний зазор 1-2 см для вентиляції.

Настил чистої підлоги

Шпунтована дошка

Для чистої підлоги треба використовувати шпунтовану дошку, яка має систему «шип-паз», тобто на одній її стороні розташований шип, а на іншій вузьке поглиблення або паз, у який буде щільно заходити шип наступної дошки.

Всі дерев’яні матеріали для підлоги повинні бути попередньо добре висушені.

Настил дерев’яної підлоги завжди починають від віддаленої сторони приміщення. Після того як була покладена дошка поперек лаг, треба її майже впритул присунути до стіни. Потім необхідно між стіною і дошкою помістити прокладку завтовшки в 2 см, після чого зафіксувати дошку саморізами. В край стінки вкручують один гвинт зверху дошки, який сховається під плінтусом. З бічної відкритої сторони дошки слід вкручувати прямо в паз під кутом 45º.

Схема монтажу шпунтованої дошки на лаги

Потім в цей паз вставляється шип наступної дошки. Підбивши киянкою дошку (киянка – молоток з гумовим або дерев’яним набалдашником), можна продовжувати закручувати саморізи в паз, дотримуючись крок між ними. Потім прибираються прокладки між стіною і дошкою. В результаті по всьому периметру залишається зазор близько 2 см між площиною підлоги і примикає стіною – він потрібен для того, щоб дерево могло вільно дихати. Протягом року вологість повітря буде змінюватися, а зазор запобігає деформацію площині підлоги.

Альтернативою шпунтованої дошки можуть бути листи ДСП, фанера і ОСБ. Їх перевага в більшій швидкості робіт за площі перекриття. Крім того, у підсумку залишається менше стиків. Тому ці матеріали хороші, якщо згодом планується стелити ламінат або лінолеум.

ОСБ підлога

Такі деревно-стружкові плити прикручуються до лагів зверху. Для саморіза робиться поглиблення, «непомітності», щоб капелюшок самореза не випирала над площиною чистового статі. Потім всі ці виїмки треба зашпаклювати. Також слід вчинити зі стиками плит. Однак стики треба шпаклювати акриловим герметиком, інакше, якщо застосовувати непластичные шпаклювальні склади, згодом ті розтріскаються і розсиплються. А з часом всі ці поглиблення і шви проявляться у вигляді потертостей на лінолеумі, з-за чого буде порушена декоративність загального виду.

Підбираючи матеріал для підлоги, не потрібно забувати про один важливий аспект: чим вона тонша, тим вже повинен бути проліт між лагами. Наприклад, якщо товщина укладочного матеріалу 20 мм, тоді простір між лагами повинно бути не більше 30 см. Від цього буде залежати міцність підлоги.

Застосовуючи ці поради, можна впевнено братися за роботи з укладання підлоги. Успішної роботи!